מתכונים חדשים

הדבר האחרון על חמאה, על פי המדענים המובילים במדינה

הדבר האחרון על חמאה, על פי המדענים המובילים במדינה

התוצאות נמצאות, והחמאה כבר לא מפסידה

חמאה עדיפה לך ממה שאתה חושב.

ל מעל 100 שנה, חמאה הייתה נושא הדיון. במהלך הזמן הזה, תחליפי חמאה כמו מרגרינה ו שמן זית נפלו לטובת - לפחות באופן זמני. למעשה, הטרנדי דיאטה חסינת כדורים אפילו היה צריך לשים אותך חמאה בקפה שלך כל יום. זה אולי דרסטי, אבל שימוש בחמאה במידה הפכה לחלק מתזונה בריאה.

לחצו כאן להצגת חמאה מול מרגרינה ועוד 7 מצגות פנים מול פנים של אוכל.

במשך שנים רבות, חמאה התעלמה על ידי קהילת הבריאות בשל שלה תכולת שומן רווי. עם זאת, לא כל השומנים נוצרים שווים. במקור אמרו לנו להתרחק משומנים רוויים, אך אליס ליכטנשטיין, המדענית הבכירה המנחה את המלצות התזונה של ממשלת ארה"ב, הודיעה בשנת 2014 כי יש להימנע מתזונה דלת שומן.

מעניין מספיק, מחקר שפורסם לאחרונה על ידי The BMJ גילו ששומני טראנס מעלים את הסיכון למחלות לב ומוות, אך שומנים רוויים אינם מגדילים את הסיכונים הללו. עיתונאי אוכל מארק ביטמן מגן על חמאה, וטוען כי האשם האמיתי הוא מזון מעובד. ביטמן קובע כי למרות אנו מובלים להאמין שחלופות דלות שומן כגון מרגרינה, המיוצרות עם שמנים מעובדים ומרכיבים אחרים, מהוות תחליפים טובים לחמאה, השומן המסולק מוחלף במרכיבים מזיקים יותר.

פסק הדין? אפשר לצרוך חמאה במידה כי היא כן להכיל תכונות בריאות, כגון ויטמינים מסיסים בשומן, שהם המפתח לשמירה על משקל תקין.

מצגת השקופיות הנלווית מסופקת על ידי חברת המערכת של Daily Meal, קריסטי קולאדו.


מתי בעקבות מתכונים הפכו לכישלון אישי?

לקראת האביב, בתחילת המגיפה, התקשרה מנחת תוכנית מזון ברדיו לשאול אם לדעתי הנעילה תעבור נשים עד שנות החמישים. זה בהחלט נראה סביר: משפחות היו בבית ודרשו שלוש ארוחות ביום, ורוב האוכל הזה הגיע מהמטבחים שלהן. התחלתי לתהות האם המגיפה תצליח כאשר שנים של קיג'ול מצד כותבי ספרי בישול נכשלו. אולי באמת השקנו אותנו בעידן חדש של בישול מאפס, ונראה אנשים מרבים בשמחה את משפחותיהם בקערות תבואה תוצרת בית הרבה אחרי שחזרו חיי היומיום המוכרים.

בשלב זה הבנתי שאני מעלה בזיכרון את עקרת הבית המאושרת, אותו אייקון עסוק של שנות ה -50 שנראה לעתים קרובות שהופך שאריות לסלטים מעוצבים אטרקטיביים שיוגשו על עלי חסה. היא לבשה נעלי עקב כשהיא בישלה, היא שמרה לצידה שני ילדים בלונדיניים, והיא שמחה מאוד מאוד בכל עת. אז היא חזרה?

רק כמגנט למקרר, תודה לאל. אבל הרגשתי נוכחות מוכרת מרחפת מעל דפי ספר הבישול החדש של סם סיפטון, שבה הוא מצהיר כבר בתחילת הדרך שהוא הולך "להפוך את פעולת הבישול למהנה כשלעיתים זה נראה כמו מטלה". כֵּיף? זוהי הבטחה שעקרת בית מאושרת כתבה על כל זה. כמובן שלא גרסת המאה שעברה - זו שאני מגלה בספר זה היא אייקון עכשווי מובהק של מגדר לא מוגדר, דמות מזדמנת במכנסי טרנינג ונעלי בית. הטבח הביתי החדש, להוט להתנסות עם מרכיבים לא מוכרים, מיומן להפליא בטעימות ושיפורים עד לתיקון הטעויות במתכון. למעשה, כבר אין דבר כזה לעשות טעות עם מתכון. יצור מעורר קנאה זה מבשל עם מתכונים נטושים, אופציונלי.

סיפטון, ה ניו יורק טיימס עורך המוביל את NYT בישול, האתר הפופולרי ביותר של העיתון למתכונים וצ'ט קולינרי, קמפיין זה מכבר את מה שהוא מכנה "מתכונים ללא מתכונים", ומציג אותם מדי יום רביעי בניוזלטר שלו מה לבשל. עכשיו הוא אסף אותם לספר בישול שנקרא ה ניו יורק טיימס מתכונים ללא מתכון- תואר לא מסובך, אבל כוונותיו ברורות. מתכונים קונבנציונליים המתארים כל שלב הם שימושיים, הוא אומר, ואם תעקוב אחריהם נכון, תגיע ליעד המתוכנן עבורך. אבל זו לא הדרך היחידה לקבל ארוחת ערב על השולחן, וכאן הוא מעורר את אדוני הג'אז הגדולים שלא היו חולמים להסתמך על ניקוד מודפס. כל "מתכון ללא מתכון", מסביר סיפטון, הוא "הזמנה עבורך לאלתר", מיומנות שיהפוך אותך לבשל בעל דמיון וללא מתח שיוכל לכנף אותו בהכנת כל ארוחה. לשם כך, סיפטון הסירה את פורמט המתכון המיושן המתחיל ברשימת מרכיבים שנמדדו, ולאחר מכן רשימת הוראות. במקום זאת, הוא מפרט את כיווניו בצורה של פסקת שיחה, כמו זו ל"סלמון טריאקי עם ירקות מעורבים ":

מלבד אותה זינוק פתאומי לזן במשפט האחרון, מה שהכי בולט במתכון ללא מתכון זה הוא שזה, ללא ספק, מתכון. זה ברור ומפורט כל מה שחסר זה המדידות. אבל אם אומרים לנו כמה חם להכין את התנור, איך הרוטב צריך לטעום, איך מכינים את התבנית, כמה זמן צריך לבשל את הדג ואיך להגיש אותו - למה לא לספר לנו כמה רוטב סויה, מירין, שום וג'ינג'ר שנזדקק להם? מה כל כך מגניב בלמדוד? אוקיי, אוקיי, אז אריזה של ג'ינג'ר טחון בכף שכותרתה "1 כף" פירושה שלעולם לא נבשל כמו קולטריין. שוברט לא מספיק טוב?

כוסות וכפות המיוצרות במידות סטנדרטיות לבישול נמצאות בכל מקום במטבחים אמריקאים במשך יותר ממאה שנה. פאני פארמר, מנהלת בית הספר לבישול בבוסטון בשנות ה -90 של המאה ה -19, הייתה הסמכות הקולינרית הראשונה שהתעקשה להשתמש בהן. היא עצמה גדלה עם מיקומי מתכונים כמו "חמאה בגודל ביצה" ו"כף גדושה ", אך כמורה היא מצאה אותם הרבה יותר אימפרסיוניסטים מכדי שיהיו מעשיים. מדידות סטנדרטיות, היא האמינה, הן הכרחיות לבישול טוב: הן יבטיחו תוצאות נכונות לא משנה מי יקרא את המתכון.


מתי בעקבות מתכונים הפכו לכישלון אישי?

לקראת האביב, בתחילת המגיפה, התקשרה מנחת תוכנית מזון ברדיו לשאול אם לדעתי הנעילה תחטוף נשים עוד בשנות החמישים. זה בהחלט נראה סביר: משפחות היו בבית ודרשו שלוש ארוחות ביום, ורוב האוכל הזה הגיע מהמטבחים שלהן. התחלתי לתהות האם המגיפה תצליח כאשר שנים של קיג'ול מצד כותבי ספרי בישול נכשלו. אולי באמת היינו מושקים לעידן חדש של בישול מאפס, ונראה אנשים מרבים בשמחה את משפחותיהם בקערות תבואה תוצרת בית הרבה אחרי שחזרו חיי היומיום המוכרים.

בשלב זה הבנתי שאני מעלה בזיכרון את עקרת הבית המאושרת, אותו אייקון עסוק של שנות ה -50 שנראה לעתים קרובות שהופך שאריות לסלטים מעוצבים אטרקטיביים שיוגשו על עלי חסה. היא לבשה נעלי עקב כשהיא בישלה, היא שמרה לצידה שני ילדים בלונדיניים, והיא שמחה מאוד מאוד בכל עת. אז היא חזרה?

רק כמגנט למקרר, תודה לאל. אבל הרגשתי נוכחות מוכרת מרחפת מעל דפי ספר הבישול החדש של סם סיפטון, שבה הוא מצהיר כבר בתחילת הדרך שהוא הולך "להפוך את פעולת הבישול למהנה כשלעיתים זה נראה כמו מטלה". כֵּיף? זו הבטחה שעקרת בית מאושרת כתבה על כל זה. כמובן שלא גרסת המאה שעברה - זו שאני מגלה בספר זה היא אייקון עכשווי מובהק של מגדר לא מוגדר, דמות מזדמנת במכנסי טרנינג ונעלי בית. הטבח הביתי החדש, להוט להתנסות עם מרכיבים לא מוכרים, מיומן להפליא בטעימות ושיפורים עד לתיקון הטעויות במתכון. למעשה, כבר אין דבר כזה לעשות טעות עם מתכון. יצור מעורר קנאה זה מבשל עם מתכונים נטושים, אופציונלי.

סיפטון, ה ניו יורק טיימס עורך המוביל את NYT בישול, האתר הפופולרי ביותר של העיתון למתכונים ולצ'ט קולינרי, קמפיין זה מכבר את מה שהוא מכנה "מתכונים ללא מתכונים", ומציג אותם מדי יום רביעי בניוזלטר שלו מה לבשל. עכשיו הוא אסף אותם לספר בישול שנקרא ה ניו יורק טיימס מתכונים ללא מתכון- תואר לא מסובך, אבל כוונותיו ברורות. מתכונים קונבנציונאליים המתארים כל שלב הם שימושיים, הוא אומר, ואם תעקוב אחריהם נכון, תגיע ליעד המתוכנן עבורך. אבל זו לא הדרך היחידה לקבל ארוחת ערב על השולחן, וכאן הוא מעורר את אדוני הג'אז הגדולים שלא היו חולמים להסתמך על ניקוד מודפס. כל "מתכון ללא מתכון", מסביר סיפטון, הוא "הזמנה עבורך לאלתר", מיומנות שיהפוך אותך לבשל בעל דמיון וללא מתח שיוכל לכנף אותו בהכנת כל ארוחה. לשם כך, סיפטון הסירה את פורמט המתכון המיושן המתחיל ברשימת מרכיבים שנמדדו, ולאחר מכן רשימת הוראות. במקום זאת, הוא מפרט את כיווניו בצורה של פסקת שיחה, כמו זו ל"סלמון טריאקי עם ירקות מעורבים ":

מלבד אותה זינוק פתאומי לזן במשפט האחרון, מה שהכי בולט במתכון ללא מתכון זה הוא שזה, ללא ספק, מתכון. זה ברור ומפורט כל מה שחסר זה המדידות. אבל אם אומרים לנו כמה חם להכין את התנור, איך הרוטב צריך לטעום, איך מכינים את התבנית, כמה זמן צריך לבשל את הדג ואיך להגיש אותו - למה לא לספר לנו כמה רוטב סויה, מירין, שום וג'ינג'ר שנזדקק להם? מה כל כך מגניב במדידה? אוקיי, אוקיי, אז אריזה של ג'ינג'ר טחון בכף שכותרתה "1 כף" פירושה שלעולם לא נבשל כמו קולטריין. שוברט לא מספיק טוב?

כוסות וכפות המיוצרות במידות סטנדרטיות לבישול נמצאות בכל מקום במטבחים אמריקאים במשך יותר ממאה שנה. פאני פארמר, שהייתה מנהלת בית הספר לבישול בבוסטון בשנות ה -90 של המאה ה -19, הייתה הסמכות הקולינרית הראשונה שהתעקשה להשתמש בהן. היא עצמה גדלה עם מיקומי מתכונים כמו "חמאה בגודל ביצה" ו"כף גדושה ", אך כמורה היא מצאה אותם הרבה יותר אימפרסיוניסטים מכדי שיהיו מעשיים. מדידות סטנדרטיות, היא האמינה, הן הכרחיות לבישול טוב: הן יבטיחו תוצאות נכונות לא משנה מי קורא את המתכון.


מתי הפך מתכונים הבאים לכישלון אישי?

לקראת האביב, בתחילת המגיפה, התקשרה מנחת תוכנית מזון ברדיו לשאול אם לדעתי הנעילה תעבור נשים עד שנות החמישים. זה בהחלט נראה סביר: משפחות היו בבית ודרשו שלוש ארוחות ביום, ורוב האוכל הזה הגיע מהמטבחים שלהן. התחלתי לתהות האם המגיפה תצליח כאשר שנים של קיג'ול מצד כותבי ספרי בישול נכשלו. אולי באמת השקנו אותנו בעידן חדש של בישול מאפס, ונראה אנשים מרבים בשמחה את משפחותיהם בקערות תבואה תוצרת בית הרבה אחרי שחזרו חיי היומיום המוכרים.

בשלב זה הבנתי שאני מעלה בזיכרון את עקרת הבית המאושרת, אותו אייקון עסוק של שנות ה -50 שנראה לעתים קרובות שהופך שאריות לסלטים מעוצבים אטרקטיביים שיוגשו על עלי חסה. היא לבשה נעלי עקב כשהיא בישלה, היא שמרה לצידה שני ילדים בלונדיניים, והיא שמחה מאוד מאוד בכל עת. אז היא חזרה?

רק כמגנט למקרר, תודה לאל. אבל הרגשתי נוכחות מוכרת מרחפת מעל דפי ספר הבישול החדש של סם סיפטון, שבה הוא מצהיר כבר בתחילת הדרך שהוא הולך "להפוך את פעולת הבישול למהנה כשלעיתים זה נראה כמו מטלה". כֵּיף? זו הבטחה שעקרת בית מאושרת כתבה על כל זה. כמובן שלא גרסת המאה שעברה - זו שאני מגלה בספר זה היא אייקון עכשווי מובהק של מגדר לא מוגדר, דמות מזדמנת במכנסי טרנינג ונעלי בית. הטבח הביתי החדש, להוט להתנסות עם מרכיבים לא מוכרים, מיומן להפליא בטעימות ושיפורים עד לתיקון הטעויות במתכון. למעשה, כבר אין דבר כזה לעשות טעות עם מתכון. יצור מעורר קנאה זה מבשל עם מתכונים נטושים, אופציונלי.

סיפטון, ה ניו יורק טיימס עורך המוביל את NYT בישול, האתר הפופולרי ביותר של העיתון למתכונים וצ'ט קולינרי, קמפיין זה מכבר את מה שהוא מכנה "מתכונים ללא מתכונים", ומציג אותם מדי יום רביעי בניוזלטר שלו מה לבשל. עכשיו הוא אסף אותם לספר בישול שנקרא ה ניו יורק טיימס מתכונים ללא מתכון- תואר לא מסובך, אבל כוונותיו ברורות. מתכונים קונבנציונליים המתארים כל שלב הם שימושיים, הוא אומר, ואם תעקוב אחריהם נכון, תגיע ליעד המתוכנן עבורך. אבל זו לא הדרך היחידה לקבל ארוחת ערב על השולחן, וכאן הוא מעורר את אדוני הג'אז הגדולים שלא היו חולמים להסתמך על ניקוד מודפס. כל "מתכון ללא מתכון", מסביר סיפטון, הוא "הזמנה עבורך לאלתר", מיומנות שיהפוך אותך לבשל בעל דמיון וללא מתח שיוכל לכנף אותו בהכנת כל ארוחה. לשם כך, סיפטון הסירה את פורמט המתכון המיושן המתחיל ברשימת מרכיבים שנמדדו, ולאחר מכן רשימת הוראות. במקום זאת, הוא מפרט את כיווניו בצורה של פסקת שיחה, כמו זו ל"סלמון טריאקי עם ירקות מעורבים ":

מלבד אותה זינוק פתאומי לזן במשפט האחרון, מה שהכי בולט במתכון ללא מתכון זה הוא שזה, ללא ספק, מתכון. זה ברור ומפורט כל מה שחסר זה המדידות. אבל אם אומרים לנו כמה חם להכין את התנור, איך הרוטב צריך לטעום, איך מכינים את התבנית, כמה זמן צריך לבשל את הדג ואיך להגיש אותו - למה לא לספר לנו כמה רוטב סויה, מירין, שום וג'ינג'ר שנזדקק להם? מה כל כך מגניב במדידה? אוקיי, אוקיי, אז אריזה של ג'ינג'ר טחון בכף שכותרתה "1 כף" פירושה שלעולם לא נבשל כמו קולטריין. שוברט לא מספיק טוב?

כוסות וכפות המיוצרות במידות סטנדרטיות לבישול נמצאות בכל מקום במטבחים אמריקאים במשך יותר ממאה שנה. פאני פארמר, שהייתה מנהלת בית הספר לבישול בבוסטון בשנות ה -90 של המאה ה -19, הייתה הסמכות הקולינרית הראשונה שהתעקשה להשתמש בהן. היא עצמה גדלה עם מיקומי מתכונים כמו "חמאה בגודל ביצה" ו"כף גדושה ", אך כמורה היא מצאה אותם הרבה יותר אימפרסיוניסטים מכדי שיהיו מעשיים. מדידות סטנדרטיות, היא האמינה, הן הכרחיות לבישול טוב: הן יבטיחו תוצאות נכונות לא משנה מי קורא את המתכון.


מתי הפך מתכונים הבאים לכישלון אישי?

לקראת האביב, בתחילת המגיפה, התקשרה מנחת תוכנית מזון ברדיו לשאול אם לדעתי הנעילה תעבור נשים עד שנות החמישים. זה בהחלט נראה סביר: משפחות היו בבית ודרשו שלוש ארוחות ביום, ורוב האוכל הזה הגיע מהמטבחים שלהן. התחלתי לתהות האם המגיפה תצליח כאשר שנים של קיג'ול מצד כותבי ספרי בישול נכשלו. אולי באמת היינו מושקים לעידן חדש של בישול מאפס, ונראה אנשים מרבים בשמחה את משפחותיהם בקערות תבואה תוצרת בית הרבה אחרי שחזרו חיי היומיום המוכרים.

בשלב זה הבנתי שאני מעלה בזיכרון את עקרת הבית המאושרת, אותו אייקון עסוק של שנות ה -50 שנראה לעתים קרובות שהופך שאריות לסלטים מעוצבים אטרקטיביים שיוגשו על עלי חסה. היא לבשה נעלי עקב כשהיא בישלה, היא שמרה לצידה שני ילדים בלונדיניים, והיא שמחה מאוד מאוד בכל עת. אז היא חזרה?

רק כמגנט למקרר, תודה לאל. אבל הרגשתי נוכחות מוכרת מרחפת מעל דפי ספר הבישול החדש של סם סיפטון, שבה הוא מצהיר כבר בתחילת הדרך שהוא הולך "להפוך את פעולת הבישול למהנה כשלעיתים זה נראה כמו מטלה". כֵּיף? זו הבטחה שעקרת בית מאושרת כתבה על כל זה. כמובן שלא גרסת המאה שעברה - זו שאני מגלה בספר זה היא אייקון עכשווי מובהק של מגדר לא מוגדר, דמות מזדמנת במכנסי טרנינג ונעלי בית. הטבח הביתי החדש, להוט להתנסות עם מרכיבים לא מוכרים, מיומן להפליא בטעימות ושיפורים עד לתיקון הטעויות במתכון. למעשה, כבר אין דבר כזה לעשות טעות עם מתכון. יצור מעורר קנאה זה מבשל עם מתכונים נטושים, אופציונלי.

סיפטון, ה ניו יורק טיימס עורך המוביל את NYT בישול, האתר הפופולרי ביותר של העיתון למתכונים וצ'ט קולינרי, קמפיין זה מכבר את מה שהוא מכנה "מתכונים ללא מתכונים", ומציג אותם מדי יום רביעי בניוזלטר שלו מה לבשל. עכשיו הוא אסף אותם לספר בישול שנקרא ה ניו יורק טיימס מתכונים ללא מתכון- תואר לא מסובך, אבל כוונותיו ברורות. מתכונים קונבנציונליים המתארים כל שלב הם שימושיים, הוא אומר, ואם תעקוב אחריהם נכון, תגיע ליעד המתוכנן עבורך. אבל זו לא הדרך היחידה לקבל ארוחת ערב על השולחן, וכאן הוא מעורר את אדוני הג'אז הגדולים שלא היו חולמים להסתמך על ניקוד מודפס. כל "מתכון ללא מתכון", מסביר סיפטון, הוא "הזמנה עבורך לאלתר", מיומנות שיהפוך אותך לבשל בעל דמיון וללא מתח שיוכל לכנף אותו בהכנת כל ארוחה. לשם כך, סיפטון הסירה את פורמט המתכון המיושן המתחיל ברשימת מרכיבים שנמדדו, ולאחר מכן רשימת הוראות. במקום זאת, הוא מפרט את כיווניו בצורה של פסקת שיחה, כמו זו ל"סלמון טריאקי עם ירקות מעורבים ":

מלבד אותה זינוק פתאומי לזן במשפט האחרון, מה שהכי בולט במתכון ללא מתכון זה הוא שזה, ללא ספק, מתכון. זה ברור ומפורט כל מה שחסר זה המדידות. אבל אם אומרים לנו כמה חם להכין את התנור, איך הרוטב צריך לטעום, איך מכינים את התבנית, כמה זמן צריך לבשל את הדג ואיך להגיש אותו - למה לא לספר לנו כמה רוטב סויה, מירין, שום וג'ינג'ר שנזדקק להם? מה כל כך מגניב במדידה? אוקיי, אוקיי, אז אריזה של ג'ינג'ר טחון בכף שכותרתה "1 כף" פירושה שלעולם לא נבשל כמו קולטריין. שוברט לא מספיק טוב?

כוסות וכפות המיוצרות במידות סטנדרטיות לבישול נמצאות בכל מקום במטבחים אמריקאים במשך יותר ממאה שנה. פאני פארמר, מנהלת בית הספר לבישול בבוסטון בשנות ה -90 של המאה ה -19, הייתה הסמכות הקולינרית הראשונה שהתעקשה להשתמש בהן. היא עצמה גדלה עם מיקומי מתכונים כמו "חמאה בגודל ביצה" ו"כף גדושה ", אך כמורה היא מצאה אותם הרבה יותר אימפרסיוניסטים מכדי שיהיו מעשיים. מדידות סטנדרטיות, היא האמינה, הן הכרחיות לבישול טוב: הן יבטיחו תוצאות נכונות לא משנה מי קורא את המתכון.


מתי הפך מתכונים הבאים לכישלון אישי?

לקראת האביב, בתחילת המגיפה, התקשרה מנחת תוכנית מזון ברדיו לשאול אם לדעתי הנעילה תעבור נשים עד שנות החמישים. זה בהחלט נראה סביר: משפחות היו בבית ודרשו שלוש ארוחות ביום, ורוב האוכל הזה הגיע מהמטבחים שלהן. התחלתי לתהות האם המגיפה תצליח במקום שבו שנים של קיג'ול מצד כותבי ספרי בישול נכשלו. אולי באמת השקנו אותנו בעידן חדש של בישול מאפס, ונראה אנשים מרבים בשמחה את משפחותיהם בקערות תבואה תוצרת בית הרבה אחרי שחזרו חיי היומיום המוכרים.

בשלב זה הבנתי שאני מעלה בזיכרון את עקרת הבית המאושרת, אותו אייקון עסוק של שנות ה -50 שנראה לעתים קרובות שהופך שאריות לסלטים מעוצבים אטרקטיביים שיוגשו על עלי חסה. היא לבשה נעלי עקב כשהיא בישלה, היא שמרה לצידה שני ילדים בלונדיניים, והיא שמחה מאוד מאוד בכל עת. אז היא חזרה?

רק כמגנט למקרר, תודה לאל. אבל הרגשתי נוכחות מוכרת מרחפת מעל דפי ספר הבישול החדש של סם סיפטון, שבה הוא מצהיר כבר בתחילת הדרך שהוא הולך "להפוך את פעולת הבישול למהנה כשלעיתים זה נראה כמו מטלה". כֵּיף? זו הבטחה שעקרת בית מאושרת כתבה על כל זה. כמובן שלא גרסת המאה שעברה - זו שאני מגלה בספר זה היא אייקון עכשווי מובהק של מגדר לא מוגדר, דמות מזדמנת במכנסי טרנינג ונעלי בית. הטבח הביתי החדש, להוט להתנסות עם מרכיבים לא מוכרים, מיומן להפליא בטעימות ושיפורים עד לתיקון הטעויות במתכון. למעשה, כבר אין דבר כזה לעשות טעות עם מתכון. יצור מעורר קנאה זה מבשל עם מתכונים נטושים, אופציונלי.

סיפטון, ה ניו יורק טיימס עורך המוביל את NYT בישול, האתר הפופולרי ביותר של העיתון למתכונים ולצ'ט קולינרי, קמפיין זה מכבר את מה שהוא מכנה "מתכונים ללא מתכונים", ומציג אותם מדי יום רביעי בניוזלטר שלו מה לבשל. עכשיו הוא אסף אותם לספר בישול שנקרא ה ניו יורק טיימס מתכונים ללא מתכון- תואר לא מסובך, אבל כוונותיו ברורות. מתכונים קונבנציונאליים המתארים כל שלב הם שימושיים, הוא אומר, ואם תעקוב אחריהם נכון, תגיע ליעד המתוכנן עבורך. אבל זו לא הדרך היחידה לקבל ארוחת ערב על השולחן, וכאן הוא מעורר את אדוני הג'אז הגדולים שלא היו חולמים להסתמך על ניקוד מודפס. כל "מתכון ללא מתכון", מסביר סיפטון, הוא "הזמנה עבורך לאלתר", מיומנות שיהפוך אותך לבשל בעל דמיון וללא מתח שיוכל לכנף אותו בהכנת כל ארוחה. לשם כך, סיפטון הסירה את פורמט המתכון המיושן המתחיל ברשימת מרכיבים שנמדדו, ולאחר מכן רשימת הוראות. במקום זאת, הוא מפרט את כיווניו בצורה של פסקת שיחה, כמו זו ל"סלמון טריאקי עם ירקות מעורבים ":

מלבד אותה זינוק פתאומי לזן במשפט האחרון, מה שהכי בולט במתכון ללא מתכון זה הוא שזה, ללא ספק, מתכון. זה ברור ומפורט כל מה שחסר זה המדידות. אבל אם אומרים לנו כמה חם להכין את התנור, איך הרוטב צריך לטעום, איך מכינים את התבנית, כמה זמן צריך לבשל את הדג ואיך להגיש אותו - למה לא לספר לנו כמה רוטב סויה, מירין, שום וג'ינג'ר שנזדקק להם? מה כל כך מגניב במדידה? אוקיי, אוקיי, אז אריזה של ג'ינג'ר טחון בכף שכותרתה "1 כף" פירושה שלעולם לא נבשל כמו קולטריין. שוברט לא מספיק טוב?

כוסות וכפות המיוצרות במידות סטנדרטיות לבישול נמצאות בכל מקום במטבחים אמריקאים במשך יותר ממאה שנה. פאני פארמר, מנהלת בית הספר לבישול בבוסטון בשנות ה -90 של המאה ה -19, הייתה הסמכות הקולינרית הראשונה שהתעקשה להשתמש בהן. היא עצמה גדלה עם מיקומי מתכונים כמו "חמאה בגודל ביצה" ו"כף גדושה ", אך כמורה היא מצאה אותם הרבה יותר אימפרסיוניסטים מכדי שיהיו מעשיים. מדידות סטנדרטיות, היא האמינה, הן הכרחיות לבישול טוב: הן יבטיחו תוצאות נכונות לא משנה מי קורא את המתכון.


מתי בעקבות מתכונים הפכו לכישלון אישי?

לקראת האביב, בתחילת המגיפה, התקשרה מנחת תוכנית מזון ברדיו לשאול אם לדעתי הנעילה תעבור נשים עד שנות החמישים. זה בהחלט נראה סביר: משפחות היו בבית ודרשו שלוש ארוחות ביום, ורוב האוכל הזה הגיע מהמטבחים שלהן. התחלתי לתהות האם המגיפה תצליח במקום שבו שנים של קיג'ול מצד כותבי ספרי בישול נכשלו. אולי באמת השקנו אותנו בעידן חדש של בישול מאפס, ונראה אנשים מרבים בשמחה את משפחותיהם בקערות תבואה תוצרת בית הרבה אחרי שחזרו חיי היומיום המוכרים.

בשלב זה הבנתי שאני מעלה בזיכרון את עקרת הבית המאושרת, אותו אייקון עסוק של שנות ה -50 שנראה לעתים קרובות שהופך שאריות לסלטים מעוצבים אטרקטיביים שיוגשו על עלי חסה. היא לבשה נעלי עקב כשהיא בישלה, היא שמרה לצידה שני ילדים בלונדיניים, והיא שמחה מאוד מאוד בכל עת. אז היא חזרה?

רק כמגנט למקרר, תודה לאל. אבל הרגשתי נוכחות מוכרת מרחפת מעל דפי ספר הבישול החדש של סם סיפטון, שבה הוא מצהיר כבר בתחילת הדרך שהוא הולך "להפוך את פעולת הבישול למהנה כשלעיתים זה נראה כמו מטלה". כֵּיף? זו הבטחה שעקרת בית מאושרת כתבה על כל זה. כמובן שלא גרסת המאה שעברה - זו שאני מגלה בספר זה היא אייקון עכשווי מובהק של מגדר לא מוגדר, דמות מזדמנת במכנסי טרנינג ונעלי בית. הטבח הביתי החדש, להוט להתנסות עם מרכיבים לא מוכרים, מיומן להפליא בטעימות ושיפורים עד לתיקון הטעויות במתכון. למעשה, כבר אין דבר כזה לעשות טעות עם מתכון. יצור מעורר קנאה זה מבשל עם מתכונים נטושים, אופציונלי.

סיפטון, ה ניו יורק טיימס עורך המוביל את NYT בישול, האתר הפופולרי ביותר של העיתון למתכונים ולצ'ט קולינרי, קמפיין זה מכבר את מה שהוא מכנה "מתכונים ללא מתכונים", ומציג אותם מדי יום רביעי בניוזלטר שלו מה לבשל. עכשיו הוא אסף אותם לספר בישול שנקרא ה ניו יורק טיימס מתכונים ללא מתכון- תואר לא מסובך, אבל כוונותיו ברורות. מתכונים קונבנציונאליים המתארים כל שלב הם שימושיים, הוא אומר, ואם תעקוב אחריהם נכון, תגיע ליעד המתוכנן עבורך. אבל זו לא הדרך היחידה לקבל ארוחת ערב על השולחן, וכאן הוא מעורר את אדוני הג'אז הגדולים שלא היו חולמים להסתמך על ניקוד מודפס. כל "מתכון ללא מתכון", מסביר סיפטון, הוא "הזמנה עבורך לאלתר", מיומנות שיהפוך אותך לבשל בעל דמיון וללא מתח שיוכל לכנף אותו בהכנת כל ארוחה. לשם כך, סיפטון הסירה את פורמט המתכון המיושן המתחיל ברשימת מרכיבים שנמדדו, ולאחר מכן רשימת הוראות. במקום זאת, הוא מפרט את כיווניו בצורה של פסקת שיחה, כמו זו ל"סלמון טריאקי עם ירקות מעורבים ":

מלבד אותה זינוק פתאומי לזן במשפט האחרון, מה שהכי בולט במתכון ללא מתכון זה הוא שזה, ללא ספק, מתכון. זה ברור ומפורט כל מה שחסר זה המדידות. אבל אם אומרים לנו כמה חם להכין את התנור, איך הרוטב צריך לטעום, איך מכינים את התבנית, כמה זמן צריך לבשל את הדג ואיך להגיש אותו - למה לא לספר לנו כמה רוטב סויה, מירין, שום וג'ינג'ר שנזדקק להם? מה כל כך מגניב בלמדוד? אוקיי, אוקיי, אז אריזה של ג'ינג'ר טחון בכף שכותרתה "1 כף" פירושה שלעולם לא נבשל כמו קולטריין. שוברט לא מספיק טוב?

כוסות וכפות המיוצרות במידות סטנדרטיות לבישול נמצאות בכל מקום במטבחים אמריקאים במשך יותר ממאה שנה. פאני פארמר, מנהלת בית הספר לבישול בבוסטון בשנות ה -90 של המאה ה -19, הייתה הסמכות הקולינרית הראשונה שהתעקשה להשתמש בהן. היא עצמה גדלה עם מיקומי מתכונים כמו "חמאה בגודל ביצה" ו"כף גדושה ", אך כמורה היא מצאה אותם הרבה יותר אימפרסיוניסטים מכדי שיהיו מעשיים. מדידות סטנדרטיות, היא האמינה, הן הכרחיות לבישול טוב: הן יבטיחו תוצאות נכונות לא משנה מי קורא את המתכון.


מתי בעקבות מתכונים הפכו לכישלון אישי?

לקראת האביב, בתחילת המגיפה, התקשרה מנחת תוכנית מזון ברדיו לשאול אם לדעתי הנעילה תעבור נשים עד שנות החמישים. זה בהחלט נראה סביר: משפחות היו בבית ודרשו שלוש ארוחות ביום, ורוב האוכל הזה הגיע מהמטבחים שלהן. התחלתי לתהות האם המגיפה תצליח כאשר שנים של קיג'ול מצד כותבי ספרי בישול נכשלו. אולי באמת השקנו אותנו בעידן חדש של בישול מאפס, ונראה אנשים מרבים בשמחה את משפחותיהם בקערות תבואה תוצרת בית הרבה אחרי שחזרו חיי היומיום המוכרים.

בשלב זה הבנתי שאני מעלה בזיכרון את עקרת הבית המאושרת, אותו אייקון עסוק של שנות ה -50 שנראה לעתים קרובות שהופך שאריות לסלטים מעוצבים אטרקטיביים שיוגשו על עלי חסה. היא לבשה נעלי עקב כשהיא בישלה, היא שמרה לצידה שני ילדים בלונדיניים, והיא שמחה מאוד מאוד בכל עת. אז היא חזרה?

רק כמגנט למקרר, תודה לאל. אבל הרגשתי נוכחות מוכרת מרחפת מעל דפי ספר הבישול החדש של סם סיפטון, שבה הוא מצהיר כבר בתחילת הדרך שהוא הולך "להפוך את פעולת הבישול למהנה כשלעיתים זה נראה כמו מטלה". כֵּיף? זו הבטחה שעקרת בית מאושרת כתבה על כל זה. כמובן שלא גרסת המאה שעברה - זו שאני מגלה בספר זה היא אייקון עכשווי מובהק של מגדר לא מוגדר, דמות מזדמנת במכנסי טרנינג ונעלי בית. הטבח הביתי החדש, להוט להתנסות עם מרכיבים לא מוכרים, מיומן להפליא בטעימות ושיפורים עד לתיקון הטעויות במתכון. למעשה, כבר אין דבר כזה לעשות טעות עם מתכון. יצור מעורר קנאה זה מבשל עם מתכונים נטושים, אופציונלי.

סיפטון, ה ניו יורק טיימס עורך המוביל את NYT בישול, האתר הפופולרי ביותר של העיתון למתכונים ולצ'ט קולינרי, קמפיין זה מכבר את מה שהוא מכנה "מתכונים ללא מתכונים", ומציג אותם מדי יום רביעי בניוזלטר שלו מה לבשל. עכשיו הוא אסף אותם לספר בישול שנקרא ה ניו יורק טיימס מתכונים ללא מתכון- תואר לא מסובך, אבל כוונותיו ברורות. מתכונים קונבנציונאליים המתארים כל שלב הם שימושיים, הוא אומר, ואם תעקוב אחריהם נכון, תגיע ליעד המתוכנן עבורך. אבל זו לא הדרך היחידה לקבל ארוחת ערב על השולחן, וכאן הוא מעורר את אדוני הג'אז הגדולים שלא היו חולמים להסתמך על ניקוד מודפס. כל "מתכון ללא מתכון", מסביר סיפטון, הוא "הזמנה עבורך לאלתר", מיומנות שיהפוך אותך לבשל בעל דמיון וללא מתח שיוכל לכנף אותו בהכנת כל ארוחה. לשם כך, סיפטון הסירה את פורמט המתכון המיושן המתחיל ברשימת מרכיבים שנמדדו, ולאחר מכן רשימת הוראות. במקום זאת, הוא מפרט את כיווניו בצורה של פסקת שיחה, כמו זו ל"סלמון טריאקי עם ירקות מעורבים ":

מלבד אותה זינוק פתאומי לזן במשפט האחרון, מה שהכי בולט במתכון ללא מתכון זה הוא שזה, ללא ספק, מתכון. זה ברור ומפורט כל מה שחסר זה המדידות. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the ניו יורק טיימס editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ה ניו יורק טיימס Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the ניו יורק טיימס editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ה ניו יורק טיימס Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the ניו יורק טיימס editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ה ניו יורק טיימס Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


צפו בסרטון: פרופ דוד ברודאי - הטיפול גז באסדת לוויתן: מידול הפליטות לאטמוספירה - כנס מדענים - (נוֹבֶמבֶּר 2021).