מתכונים חדשים

סצ'ואן וחטיפים: The Times Are A-Changin 'בסן פרנסיסקו צ'יינה טאון

סצ'ואן וחטיפים: The Times Are A-Changin 'בסן פרנסיסקו צ'יינה טאון

צילום: SMcGarnigle

כפי שכתבתי בעבר, במשך המאה הראשונה לנוכחותם, קהילות אמריקה הסינית היו מאוכלסות כמעט אך ורק על ידי מהגרים מטוישאן הכפרית מחוץ לקנטון וצאצאיהם. כתוצאה מכך, מאמצע המאה התשע-עשרה ועד שנות השישים, האוכל הקנטונזי היה הסגנון היחיד של אוכל סיני שנמצא במסעדות סיניות באמריקה, אם כי גרסה ממוסכת, הן שהיו אמריקניזציה והן משקפות עידן של תחילת המאה ה -20 שהיה קפוא בזמן. בתקופה זו צ'יינה טאון של סן פרנסיסקו הייתה ללא ספק הקהילה הסינית האמריקאית השלטת ונשארה> קנטונזית הומוגנית, גם במשך עשרות שנים לאחר התרופפות חוקי ההגירה שמנעו מסינים להגיע מחלקים אחרים של סין להגיע לארצות הברית. הלגיון הם סיפוריהם של מבקרים בעלי משמעות טובה המנסים לפנות אל המקומיים בכמה מילים של סינית מנדרינית, בלתי מובנות לחלוטין לתושבים הקנטונזים. ואכן, גם כיום צ'יינה טאון של סן פרנסיסקו היא ללא ספק הקהילה הקנטונזית ביותר והטוישנית ביותר בצפון אמריקה כיום עם ניבים אלה נפוצים ברחובות סן פרנסיסקו צ'יינה טאון.

עם רקע זה, כל דבר אחר מלבד מסעדות סיניות קנטונזיות היה מצרך נדיר עד שאינו קיים בצ'יינה טאון של סן פרנסיסקו במשך כל חייה של יותר מ -160 שנה. ואכן, עד לא מזמן, פרט למסעדות מוכוונות תיירות המציעות אוכל בסגנון הונאן הונאני, או בית התיירות הפופולרי להפליא של בית נאנקינג, אוכל סיני לא קנטונזי היה נדיר ביותר בצ'יינה טאון של סן פרנסיסקו. מזיכרוני ממאכלים סיניים לא קנטונזים אותנטיים בצ'יינה טאון של המאה ה -20 בסן פרנסיסקו, מוגבלת לשתי מסעדות ברחוב ג'קסון: ארוחת הצהריים הסגורה המפורסמת כיום (או אולי ידועה לשמצה) בזכות הטופו המסריח שלה, יחד עם האטריות שלה בסגנון שנחאי בברזל. מסגרת הצלילה הכי מגניבה שאתה יכול לדמיין, וסם לוק, המגיש אוכל בסגנון סצ'ואן, וכיום מכונה מסעדת Z & Y, שפועלת עד היום. כמו כן, ראוי להזכיר את מסעדת טייוואן האותנטית הגבולית ברחוב קלמנט.

צילום: ג'ק

אבל כמו שאמר בוב דילן לפני 50 שנה (למרות שלקח כמה עשרות שנים להגיע לצ'יינה טאון של סן פרנסיסקו), "הזמנים שבהם הם משתנים", והתרחקות מהאוכל הקנטונזי ניכרת סוף סוף בצ'יינה טאון של סן פרנסיסקו. בדיעבד, השינוי החל כנראה לפני קצת יותר מתריסר שנים כאשר המאסטר שף ניי מנאנג'ינג פתח את המסעדה הקטנה שלו ג'אי יון בשדרת פסיפיק בחלון הראווה של צ'יינה טאון שנראה כי היה בעבר בניין מגורים. בתחילה הוא פעל על חוט נעליים; כשביקרתי במסעדה לראשונה בשנת 2001, שף ניי שימש כשף, כמלצר ובוסבי. אבל ג'אי יון הטביע במהירות את חותמו כמסעדה שבה התכנסו שפים בצ'יינה טאון לאחר שעות. עד מהרה ג'אי יון נכתב שוב ושוב על ידי העיתונים המקומיים, קפץ לרשימות המסעדות הטובות ביותר והיה נושא למאמר עלילתי ב מגזין סן פרנסיסקו. בפעם הראשונה מסעדה לא קנטונזית הפכה למסעדה הסינית האותנטית המדוברת ביותר בצ'יינה טאון.

צילום על ידי ario_

ג'אי יון היה וממשיך להיות אנומליה במיקום הנוכחי שלה ברחוב קליי, מסעדה מוזרה ללא תפריט או שעות קבועות, רוכבת על כישוריו של השף ניי ושיטת הפעולה יוצאת הדופן שלו. עם זאת, היא אכן סללה את הדרך למסעדות שאינן קנטונזיות להטביע את חותמן בצ'יינה טאון. ובמיוחד בחמש השנים האחרונות, החזית הקנטונזית המוצקה של אוכל צ'יינה טאון בסן פרנסיסקו נסדקה בבירור. הפתיחה המשמעותית הבאה הייתה בונד שנחאי ברחוב ג'קסון, מסעדת צ'יינה טאון האמיתית הראשונה עם תפריט אותנטי מלא בסגנון שנחאי. סוף סוף, אמיתי שיאולונגבאו (כופתאות מרק), לא גרסת מסעדת הדים סאם הקנטונזית, קציצות ראש אריה, עוגות אורז ו ג'ה ג'יאנג מיין יכול להימצא. אולי הסימן היחיד הדרמטי ביותר שיום חדש עלה בפתח, היה פתיחת בית הכפר שיאן של רחוב Kearny בשנה שעברה, המציעה כופתאות טלה, שיפודי טלה, כופתאות עוף ותירס, ומנות אחרות שאי אפשר להעלות על הדעת בסן פרנסיסקו צ'יינה טאון רק לפני חמש שנים. . ועכשיו יש אפילו סיר חם, מועדף טייוואני, זמין ב- Man Kee Hot Pot/Washington Cafe ברחוב וושינגטון.

עוף פריך עם פלפל צ'ילי נפץ במסעדת Z & Y. צילום: מייק פאביו.

בעקבות פתיחת בונד שנחאי בשנת 2009 עוקבות שורה של מסעדות בסגנון סצ'ואן. Z & Y נותרה המובילה בתחום האוכל הסצ'ואני בצ'יינה טאון עם מנות כמו עוף פלפל צ'ילי הנפץ שלה, טופו מאפו ותוספות בסגנון יונאן, אך כעת ישנן חלופות אחרות למותג מזון זה. אחת המסעדות התיירותיות הבלתי קנטונזיות התיירותיות שהוזכרו למעלה הייתה The Pot Sticker on Waverly Place, שהתמחתה במשלוח סיני לתיירים השוהים במלונות במרכז העיר. עם זאת, לפני ארבע שנים, כשהיא קשורה ל- Z & Y, המסעדה הפכה למסעדה בסגנון סצ'ואן עם מנות לא רק בסגנון סצ'ואן אותנטי, אלא גם מביאה את מרק אטריות האורז הראשון בסגנון גווילין לאזור המפרץ. מדבקת הסיר הפכה כל כך מוצלחת במסווה החדש שלה עד שהולידה סניף שני מחוץ לצ'יינה טאון בסן מטאו שנקרא ספייסי אימפריה. אימפריה זו גדלה עוד יותר עם רכישתו של המכון הקנטונזי ווברלי פלייס, Uncle's Café, שהוקף כיום לבית הקפה Szechuan Cuisine Uncle Café עם אותו תפריט כמו פוט סטיקר. בינתיים, על ידי מועדוני החשפנות בברודוויי, ליטל סצ'ואן הקימה חנות. כן, ביצה צעירה נמצאת בתפריט, אבל גם סירים חמים מסצ'ואן ורצועות תפוחי אדמה עם ג'לפניו.

אפילו לאחרונה יותר נצפתה מגמה חדשה בצ'יינה טאון של סן פרנסיסקו, שאפשר לתאר אותה כמנות קטנות שאינן קנטונזיות. עם שלל בתי הקפה המאפים, סן פרנסיסקו הייתה מעוז של אכילה לא פורמלית מראשית הזמן, אך רק עבור דים סאם קנטונזי ומאפים. סוף סוף יש אפשרויות חדשות. פריצת הדרך הגיעה לפני שנתיים כאשר Quickly, רשת הבובות הטייוואנית, פתחה את קובי בנטו ברחוב Kearny, המציעה מגוון חטיפים טייוואניים ויפנים כגון עוף פופקורן, כדורי לובסטר וכדורי דג מטוגנים. בעוד עשרות, אם לא מאות מסעדות דומות פעלו באזור המפרץ ב -15 השנים האחרונות, קובי בנטו הוא הראשון מבין חנויות החטיפים המבוססות על בובה שהקימו בצ'יינה טאון, עדות אמיתית לסלידה ההיסטורית של סן פרנסיסקו צ'יינה טאון לא -אוכל קנטונזי. התוספת האחרונה למצעד החטיפים היא 3.3 Snack Bar, הממוקם בווברלי פלייס, המזמין מגוון חטיפים מתובלים, כולל כרישה חריפה, טופו חריף וכדורי דגים מתובלים החל מ -1.50 $ לאדם. הפריט היקר ביותר בתפריט ב -3.3 חטיפים הוא הנקניקיה של 3 דולר. ממש מעבר לרחוב נמצא בית הקפה Cocoa, המגיש כריכים ובייגל מתפריט דו לשוני. וכמה עסקים קיימים הוסיפו חטיפים לא קנטונזים לארסנל שלהם. טוטימלון, בפינת שדרות גרנט וברודווי, השלימה את מערך היוגורט והג'לטו הקפוא שלו עם עוף פופקורן וחטיפים חמים אחרים. וסוד מארט בקצה כיכר פורטסמות ', וידועה בפחים של פירות משומרים וסוכריות גומי, מגישה כעת כדורי דג קארי וביצי תה.

המטבח הקנטונזי כנראה עדיין מהווה כמעט 90 אחוזים מהמסעדות בצ'יינה טאון של סן פרנסיסקו, רחוק מאוד מהקהילות הסיניות האחרות באמריקה שבהן האוכל הקנטונזי נמצא כיום במיעוט המובהק. אבל גם כאן בצ'יינה טאון של סן פרנסיסקו, ברור שהנוף משתנה.

"סצ'ואן וחטיפים: The Times Are A-Changin 'בסן פרנסיסקו צ'יינה טאון" פורסם במקור בבלוג האוכל Menuism.


כיצד L.A. הפכה למעצמה לאוכל סיני

קלריסה ווי היא חלק מרשת סופרי מזון ובלוגרים המכונים בעבר צופי JGold, שעוזרים לאגדי  ל.א טיימס המבקר ג'ונתן גולד  לחשוף את המסעדות הגדולות ביותר של העיר מתחת לרדאר. תחום ההתמחות שלה הוא אוכל סיני, במיוחד בעמק סן גבריאל. עקוב אחריה בטוויטר: @dearclarissa.

בכל הנוגע לאוכל סיני, השיחה במרכזים עירוניים של אמריקה עברה מזמן על פני צ'או מיין   ולטענות ניואנסות יותר על וריאציות של  שיאולונגבאו. אבל אפילו עם תוכניות בישול של מרקטין יאן ומינג צאי אין להזכיר את הודאתה של ג'וליה צ'יילד כי היא תהיה מאושרת לחלוטין רק עם אוכל סיני והמודעות לא הגיעה לנקודת העישון שלה עד שנות ה -2000 .

בשנת 2006, מארחי תוכניות הנסיעות אנתוני בורדן ואנדרו צימרן החלו להדגיש את הסינים אין הזמנות ו מזונות מוזרים, בהתאמה, להראות לאנשים מה זה מטבח בסין בעצם כמו. באותה שנה הפך הסופר בלוס אנג'לס ג'ונתן גולד למבקר האוכל הראשון שזכה בפוליצר פרס. בין עבודותיו המודגשות: ਊ מחווה למרווז הבשרני והקר ਊt המומחה האזורי הסיני Nanjing Kitchen.

בניו יורק החלו להופיע שלל מקומות סיניים אופנתיים: BaoHaus לחמניות טייוואניות Xi 𠆚n מזון מפורסם לאטריות שאנקסי יונאן מטבח ולוטוס בלו למרק עוף בסגנון ביתי שליחות אוכל סיני מודרני לסצ'ואן ולחווה אדומה   מעודן dim sum.   הם פנו אל קהל לקוחות אשר דרשו רמה גבוהה של אירוח, או שחיפשו משהו חדש ו#x201Cedgy. ”


דיוויד צ'אן מבוסס לוס אנג'לס אכל במספר של יותר מ -6,500 מסעדות סיניות. (התמונה באדיבות קלריסה ווי)  

כעת, בניו יורק חושבים שהם יודעים את הדבר האמיתי בכל הנוגע לאוכל סיני. זה היה נושא לוויכוח לוהט. הרבה אנשים אוהבים לצטט ਏlushing, שם יש כמה מומחים אזוריים לגיטימיים.   אבל בכל הנוגע לאיכות, לוס אנג'לס היא זו שמנהלת את המעמד הגבוה ביותר, כן טוב יותר מפלאשינג וונקובר.

כנראה 140 שנה, האוכל הסיני הטוב ביותר בארה"ב היה בסן פרנסיסקו, ודוויד ר 'צ'אן, עו"ד בלוס אנג'לס וחובב אוכל סיני אומר. צ'אן אכל בלמעלה מ -6,500 מסעדות סיניות מאז 1951 ותיעד את התקדמותו בגיליון אלקטרוני עצום, ותיעד את תאריך וכתובת ביקוריו. העניין של צ'אן טמון בשיטתיות. צ'אן, דור שלישי מטאישאן-אמריקאי ואחד התלמידים הראשונים שנרשמו לתוכנית האסיאתית-אמריקאית של UCLA, משתמשת בגיליון האלקטרוני שלו כעדשה כדי להתבונן בהתקדמות הגולה הסינית באמריקה. אוכל אחרי הכל, נמצא בשיא התרבות הסינית.

רק עד סוף שנות ה -80 איבד אזור המפרץ את עטרו, וכל הפעולה נעה לעבר עמק גבריאל. זה היה כאשר האוכל הסיני בלוס אנג'לס חווה עלייה גדולה, ” אומר צ'אן.

אם בניו יורק מתגוררים האוכלוסייה הסינית-אמריקאית הגדולה ביותר בארצות הברית, מדוע לוס אנג'לס עדיין מחזיקה את מעטפת האוכל הסיני הטוב ביותר?  ייחוס שף, גיוון אזורי וקהילת אוכל מקומית חזקה הם חלק מהסיפור. כאן, אנו מפרטים את הסיבות העיקריות מדוע SoCal   נמצאים קילומטרים לפני התחרות.


כיצד L.A. הפכה למעצמה לאוכל סיני

קלריסה ווי היא חלק מרשת סופרי מזון ובלוגרים המכונים בעבר צופי JGold, שעוזרים לאגדי  ל.א טיימס המבקר ג'ונתן גולד  חשפו את המסעדות הגדולות ביותר של העיר מתחת לרדאר. תחום ההתמחות שלה הוא אוכל סיני, במיוחד בעמק סן גבריאל. עקוב אחריה בטוויטר: @dearclarissa.

בכל הנוגע לאוכל סיני, השיחה במרכזים עירוניים של אמריקה עברה מזמן על צ'או מיין#xA0 ולטענות ניואנסות יותר על וריאציות של  שיאולונגבאו. אבל אפילו עם תוכניות בישול של מרקטין יאן ומינג צאי אין להזכיר את הודאתה של ג'וליה צ'יילד כי היא תהיה מאושרת לחלוטין רק עם אוכל סיני והמודעות לא הגיעה לנקודת העישון שלה עד שנות ה -2000 .

בשנת 2006, מארחי תוכניות הנסיעות אנתוני בורדן ואנדרו צימרן החלו להדגיש את הסינים אין הזמנות ו מזונות מוזרים, בהתאמה, להראות לאנשים מה זה מטבח בסין בעצם כמו. באותה שנה הפך הסופר בלוס אנג'לס ג'ונתן גולד למבקר האוכל הראשון שזכה בפוליצר פרס. בין עבודותיו המודגשות: ਊ מחווה למרווז הבשרני והקר ਊt המומחה האזורי הסיני Nanjing Kitchen.

בניו יורק החלו להופיע שלל מקומות סיניים אופנתיים: BaoHaus לחמניות טייוואניות Xi 𠆚n מזון מפורסם לאטריות שאנקסי יונאן מטבח ולוטוס בלו למרק עוף בסגנון ביתי שליחות אוכל סיני מודרני לסצ'ואן ולחווה אדומה   מעודן dim sum.   הם פנו אל קהל לקוחות אשר דרשו רמה גבוהה של אירוח, או שחיפשו משהו חדש ו#x201Cedgy. ”


דיוויד צ'אן מבוסס לוס אנג'לס אכל במספר של יותר מ -6,500 מסעדות סיניות. (התמונה באדיבות קלריסה ווי)  

כעת, בניו יורק חושבים שהם יודעים את הדבר האמיתי בכל הנוגע לאוכל סיני. זה היה נושא לוויכוח לוהט. הרבה אנשים אוהבים לצטט ਏlushing, שם יש כמה מומחים אזוריים לגיטימיים.   אבל בכל הנוגע לאיכות, לוס אנג'לס היא זו שמנהלת את המעמד הגבוה ביותר, כן טוב יותר מפלאשינג וונקובר.

כנראה 140 שנה, האוכל הסיני הטוב ביותר בארה"ב היה בסן פרנסיסקו, ודוויד ר 'צ'אן, עו"ד בלוס אנג'לס וחובב אוכל סיני אומר. צ'אן אכל בלמעלה מ -6,500 מסעדות סיניות מאז 1951 ותיעד את התקדמותו בגיליון אלקטרוני עצום, ותיעד את תאריך וכתובת ביקוריו. העניין של צ'אן טמון בשיטתיות. צ'אן, הדור השלישי בטאישאן-אמריקאי ואחד התלמידים הראשונים שנרשמו לתוכנית האסיאתית-אמריקאית של UCLA, משתמש בצ'אט שלו כעדשה כדי להתבונן בהתקדמות הגולה הסינית באמריקה. אוכל אחרי הכל, נמצא בשיא התרבות הסינית.

רק עד סוף שנות ה -80 איבד אזור המפרץ את עטרו, וכל הפעולה נעה לעבר עמק גבריאל. זה היה כאשר האוכל הסיני בלוס אנג'לס חווה עלייה גדולה, ” אומר צ'אן.

אם בניו יורק מתגוררים האוכלוסייה הסינית-אמריקאית הגדולה ביותר בארצות הברית, מדוע לוס אנג'לס עדיין מחזיקה את מעטפת האוכל הסיני הטוב ביותר?  ייחוס שף, גיוון אזורי וקהילת אוכל מקומית חזקה הם חלק מהסיפור. כאן, אנו מפרטים את הסיבות העיקריות מדוע SoCal   נמצאים קילומטרים לפני התחרות.


כיצד L.A. הפכה למעצמה לאוכל סיני

קלריסה ווי היא חלק מרשת כותבי מזון ובלוגרים המכונים בעבר צופי JGold, שעוזרים לאגדי#xA0ל.א טיימס המבקר ג'ונתן גולד  חשפו את המסעדות הגדולות ביותר של העיר מתחת לרדאר. תחום ההתמחות שלה הוא אוכל סיני, במיוחד בעמק סן גבריאל. עקוב אחריה בטוויטר: @dearclarissa.

בכל הנוגע לאוכל סיני, השיחה במרכזים עירוניים של אמריקה עברה מזמן על צ'או מיין#xA0 ולטענות ניואנסות יותר על וריאציות של  שיאולונגבאו. אבל אפילו עם תוכניות בישול של מרקטין יאן ומינג צאי אין להזכיר את הודאתה של ג'וליה צ'יילד כי היא תהיה מאושרת לחלוטין רק עם אוכל סיני והמודעות לא הגיעה לנקודת העישון שלה עד שנות ה -2000 .

בשנת 2006, מארחי תוכניות הנסיעות אנתוני בורדן ואנדרו צימרן החלו להדגיש את הסינים אין הזמנות ו מזונות מוזרים, בהתאמה, להראות לאנשים מה זה מטבח בסין בעצם כמו. באותה שנה הפך הסופר בלוס אנג'לס ג'ונתן גולד למבקר האוכל הראשון שזכה בפוליצר פרס. בין עבודותיו המודגשות: ਊ מחווה למרווז הבשרני והקר ਊt המומחה האזורי הסיני Nanjing Kitchen.

בניו יורק החלו להופיע שלל מקומות סיניים אופנתיים: BaoHaus לחמניות טייוואניות Xi 𠆚n מזונות מפורסמים לאטריות שאנקסי יונאן מטבח ולוטוס בלו למרק עוף בסגנון ביתי שליחות אוכל סיני לסצ'ואן וחווה אדומה מודרנית   מעודן dim sum.   הם פנו אל קהל לקוחות אשר דרשו רמה גבוהה של אירוח, או שחיפשו משהו חדש ו#x201Cedgy. ”


דיוויד צ'אן מבוסס לוס אנג'לס אכל במספר של יותר מ -6,500 מסעדות סיניות. (התמונה באדיבות קלריסה ווי)  

כעת, בניו יורק חושבים שהם יודעים את הדבר האמיתי בכל הנוגע לאוכל סיני. זה היה נושא לוויכוח לוהט. הרבה אנשים אוהבים לצטט ਏlushing, שם יש כמה מומחים אזוריים לגיטימיים.   אבל בכל הנוגע לאיכות, לוס אנג'לס היא זו שמנהלת את המעמד הגבוה ביותר, כן טוב יותר מפלאשינג וונקובר.

כנראה 140 שנה, האוכל הסיני הטוב ביותר בארה"ב היה בסן פרנסיסקו, ודוויד ר 'צ'אן, עו"ד בלוס אנג'לס וחובב אוכל סיני אומר. צ'אן אכל ביותר מ -6,500 מסעדות סיניות מאז 1951 ותיעד את התקדמותו בגיליון אלקטרוני עצום, ותיעד את תאריך וכתובת ביקוריו. העניין של צ'אן טמון בשיטתיות. צ'אן, הדור השלישי בטאישאן-אמריקאי ואחד התלמידים הראשונים שנרשמו לתוכנית האסיאתית-אמריקאית של UCLA, משתמש בצ'אט שלו כעדשה כדי להתבונן בהתקדמות הגולה הסינית באמריקה. אוכל אחרי הכל, נמצא בשיא התרבות הסינית.

רק עד סוף שנות ה -80 איבד אזור המפרץ את עטרו, וכל הפעולה נעה לעבר עמק גבריאל. זה היה כאשר האוכל הסיני בלוס אנג'לס חווה עלייה גדולה, ” אומר צ'אן.

אם בניו יורק מתגוררים האוכלוסייה הסינית-אמריקאית הגדולה ביותר בארצות הברית, מדוע לוס אנג'לס עדיין מחזיקה את מעטפת האוכל הסיני הטוב ביותר?  ייחוס שף, גיוון אזורי וקהילת אוכל מקומית חזקה הם חלק מהסיפור. כאן, אנו מפרטים את הסיבות העיקריות מדוע SoCal   נמצאים קילומטרים לפני התחרות.


כיצד L.A. הפכה למעצמה לאוכל סיני

קלריסה ווי היא חלק מרשת סופרי מזון ובלוגרים המכונים בעבר צופי JGold, שעוזרים לאגדי  ל.א טיימס המבקר ג'ונתן גולד  חשפו את המסעדות הגדולות ביותר של העיר מתחת לרדאר. תחום ההתמחות שלה הוא אוכל סיני, במיוחד בעמק סן גבריאל. עקוב אחריה בטוויטר: @dearclarissa.

כשזה מגיע לאוכל סיני, השיחה במרכזים עירוניים של אמריקה עברה מזמן על פני צ'או מיין ו#xA0 ולטענות ניואנסות יותר על וריאציות של  שיאולונגבאו. אבל אפילו עם תוכניות בישול של מרקטין יאן ומינג צאי אין להזכיר את הודאתה של ג'וליה צ'יילד כי היא תהיה מאושרת לחלוטין רק עם אוכל סיני והמודעות לא הגיעה לנקודת העישון שלה עד שנות ה -2000 .

בשנת 2006, מארחי תוכניות הנסיעות אנתוני בורדן ואנדרו צימרן החלו להדגיש את הסינים אין הזמנות ו מזונות מוזרים, בהתאמה, להראות לאנשים מה זה מטבח בסין בעצם כמו. באותה שנה הפך הסופר בלוס אנג'לס ג'ונתן גולד למבקר האוכל הראשון שזכה בפוליצר פרס. בין עבודותיו המודגשות: ਊ מחווה למרווז הבשרני והקר ਊt המומחה האזורי הסיני Nanjing Kitchen.

בניו יורק החלו להופיע שלל מקומות סיניים אופנתיים: BaoHaus לחמניות טייוואניות Xi 𠆚n מזונות מפורסמים לאטריות שאנקסי יונאן מטבח ולוטוס בלו למרק עוף בסגנון ביתי שליחות אוכל סיני לסצ'ואן וחווה אדומה מודרנית   מעודן dim sum.   הם פנו אל קהל לקוחות אשר דרשו רמה גבוהה של אירוח, או שחיפשו משהו חדש ו#x201Cedgy. ”


דיוויד צ'אן מבוסס לוס אנג'לס אכל במספר של יותר מ -6,500 מסעדות סיניות. (התמונה באדיבות קלריסה ווי)  

כעת, בניו יורק חושבים שהם יודעים את הדבר האמיתי בכל הנוגע לאוכל סיני. זה היה נושא לוויכוח לוהט. הרבה אנשים אוהבים לצטט ਏlushing, שם יש כמה מומחים אזוריים לגיטימיים.   אבל בכל הנוגע לאיכות, לוס אנג'לס היא זו שמנהלת את המעמד הגבוה ביותר, כן טוב יותר מפלאשינג וונקובר.

כנראה 140 שנה, האוכל הסיני הטוב ביותר בארה"ב היה בסן פרנסיסקו, ודוויד ר 'צ'אן, עו"ד בלוס אנג'לס וחובב אוכל סיני אומר. צ'אן אכל בלמעלה מ -6,500 מסעדות סיניות מאז 1951 ותיעד את התקדמותו בגיליון אלקטרוני עצום, ותיעד את תאריך וכתובת ביקוריו. העניין של צ'אן טמון בשיטתיות. צ'אן, דור שלישי מטאישאן-אמריקאי ואחד התלמידים הראשונים שנרשמו לתוכנית האסיאתית-אמריקאית של UCLA, משתמשת בגיליון האלקטרוני שלו כעדשה כדי להתבונן בהתקדמות הגולה הסינית באמריקה. אוכל אחרי הכל, נמצא בשיא התרבות הסינית.

רק עד סוף שנות ה -80 איבד אזור המפרץ את עטרו, וכל הפעולה נעה לעבר עמק גבריאל. זה היה כאשר האוכל הסיני בלוס אנג'לס חווה עלייה גדולה, ” אומר צ'אן.

אם בניו יורק מתגוררים האוכלוסייה הסינית-אמריקאית הגדולה ביותר בארצות הברית, מדוע לוס אנג'לס עדיין מחזיקה את מעטפת האוכל הסיני הטוב ביותר?  ייחוס שף, גיוון אזורי וקהילת אוכל מקומית חזקה הם חלק מהסיפור. כאן, אנו מפרטים את הסיבות העיקריות מדוע SoCal   נמצאים קילומטרים לפני התחרות.


כיצד L.A. הפכה למעצמה לאוכל סיני

קלריסה ווי היא חלק מרשת סופרי מזון ובלוגרים המכונים בעבר צופי JGold, שעוזרים לאגדי  ל.א טיימס המבקר ג'ונתן גולד  לחשוף את המסעדות הגדולות ביותר של העיר מתחת לרדאר. תחום ההתמחות שלה הוא אוכל סיני, במיוחד בעמק סן גבריאל. עקוב אחריה בטוויטר: @dearclarissa.

כשזה מגיע לאוכל סיני, השיחה במרכזים עירוניים של אמריקה עברה מזמן על פני צ'או מיין ו#xA0 ולטענות ניואנסות יותר על וריאציות של  שיאולונגבאו. אבל אפילו עם תוכניות בישול של מרקטין יאן ומינג צאי אין להזכיר את הודאתה של ג'וליה צ'יילד כי היא תהיה מאושרת לחלוטין רק עם אוכל סיני והמודעות לא הגיעה לנקודת העישון שלה עד שנות ה -2000 .

בשנת 2006, מארחי תוכניות הנסיעות אנתוני בורדן ואנדרו צימרן החלו להדגיש את הסינים אין הזמנות ו מזונות מוזרים, בהתאמה, להראות לאנשים מה זה מטבח בסין בעצם כמו. באותה שנה הפך הסופר בלוס אנג'לס ג'ונתן גולד למבקר האוכל הראשון שזכה בפוליצר פרס. בין עבודותיו המודגשות: ਊ מחווה למרווז הבשרני והקר ਊt המומחה האזורי הסיני Nanjing Kitchen.

בניו יורק החלו להופיע שלל מקומות סיניים אופנתיים: BaoHaus לחמניות טייוואניות Xi 𠆚n מזון מפורסם לאטריות שאנקסי יונאן מטבח ולוטוס בלו למרק עוף בסגנון ביתי שליחות אוכל סיני מודרני לסצ'ואן ולחווה אדומה   מעודן dim sum.   הם פנו אל קהל לקוחות אשר דרשו רמה גבוהה של אירוח, או שחיפשו משהו חדש ו#x201Cedgy. ”


דיוויד צ'אן מבוסס לוס אנג'לס אכל במספר של יותר מ -6,500 מסעדות סיניות. (התמונה באדיבות קלריסה ווי)  

כעת, בניו יורק חושבים שהם יודעים את הדבר האמיתי בכל הנוגע לאוכל סיני. זה היה נושא לוויכוח לוהט. הרבה אנשים אוהבים לצטט ਏlushing, שם יש כמה מומחים אזוריים לגיטימיים.   אבל בכל הנוגע לאיכות, לוס אנג'לס היא זו שמנהלת את המעמד הגבוה ביותר, כן טוב יותר מפלאשינג וונקובר.

כנראה 140 שנה, האוכל הסיני הטוב ביותר בארה"ב היה בסן פרנסיסקו, ודוויד ר 'צ'אן, עו"ד בלוס אנג'לס וחובב אוכל סיני אומר. צ'אן אכל בלמעלה מ -6,500 מסעדות סיניות מאז 1951 ותיעד את התקדמותו בגיליון אלקטרוני עצום, ותיעד את תאריך וכתובת ביקוריו. העניין של צ'אן טמון בשיטתיות. צ'אן, הדור השלישי בטאישאן-אמריקאי ואחד התלמידים הראשונים שנרשמו לתוכנית האסיאתית-אמריקאית של UCLA, משתמש בצ'אט שלו כעדשה כדי להתבונן בהתקדמות הגולה הסינית באמריקה. אוכל אחרי הכל, נמצא בשיא התרבות הסינית.

רק עד סוף שנות ה -80 איבד אזור המפרץ את עטרו, וכל הפעולה נעה לעבר עמק גבריאל. זה היה כאשר האוכל הסיני בלוס אנג'לס חווה עלייה גדולה, ” אומר צ'אן.

אם בניו יורק מתגוררים האוכלוסייה הסינית-אמריקאית הגדולה ביותר בארצות הברית, מדוע לוס אנג'לס עדיין מחזיקה את מעטפת האוכל הסיני הטוב ביותר?  ייחוס שף, גיוון אזורי וקהילת אוכל מקומית חזקה הם חלק מהסיפור. כאן, אנו מפרטים את הסיבות העיקריות מדוע SoCal   נמצאים קילומטרים לפני התחרות.


כיצד L.A. הפכה למעצמה לאוכל סיני

קלריסה ווי היא חלק מרשת כותבי מזון ובלוגרים המכונים לשעבר צופי JGold, שעוזרים לאגדי  ל.א טיימס המבקר ג'ונתן גולד  לחשוף את המסעדות הגדולות ביותר של העיר מתחת לרדאר. תחום ההתמחות שלה הוא אוכל סיני, במיוחד בעמק סן גבריאל. עקוב אחריה בטוויטר: @dearclarissa.

בכל הנוגע לאוכל סיני, השיחה במרכזים עירוניים של אמריקה עברה מזמן על פני צ'או מיין   ולטענות ניואנסות יותר על וריאציות של  שיאולונגבאו. אבל אפילו עם תוכניות בישול של מרקטין יאן ומינג צאי אין להזכיר את הודאתה של ג'וליה צ'יילד כי היא תהיה מאושרת לחלוטין רק עם אוכל סיני והמודעות לא הגיעה לנקודת העישון שלה עד שנות ה -2000 .

בשנת 2006, מארחי תוכניות הנסיעות אנתוני בורדן ואנדרו צימרן החלו להדגיש את הסינים אין הזמנות ו מזונות מוזרים, בהתאמה, להראות לאנשים מה זה מטבח בסין בעצם כמו. באותה שנה הפך הסופר בלוס אנג'לס ג'ונתן גולד למבקר האוכל הראשון שזכה בפוליצר פרס. בין העבודות המודגשות שלו: ਊ מחווה לברווז הבשרני והקר ਊt המומחה האזורי הסיני Nanjing Kitchen.

בניו יורק החלו להופיע שלל מקומות סיניים אופנתיים: BaoHaus לחמניות טייוואניות Xi 𠆚n מזון מפורסם לאטריות שאנקסי יונאן מטבח ולוטוס בלו למרק עוף בסגנון ביתי שליחות אוכל סיני מודרני לסצ'ואן ולחווה אדומה   מעודן dim sum.   הם פנו אל קהל לקוחות אשר דרשו רמה גבוהה של אירוח, או שחיפשו משהו חדש ו#x201Cedgy. ”


דיוויד צ'אן מבוסס לוס אנג'לס אכל במספר של יותר מ -6,500 מסעדות סיניות. (התמונה באדיבות קלריסה ווי)  

כעת, בניו יורק חושבים שהם יודעים את הדבר האמיתי בכל הנוגע לאוכל סיני. זה היה נושא לוויכוח לוהט. הרבה אנשים אוהבים לצטט ਏlushing, שם יש כמה מומחים אזוריים לגיטימיים. בכל הנוגע לאיכות, לוס אנג'לס היא זו שמנהלת את המעמד הגבוה ביותר, כן טוב יותר מפלאשינג וונקובר.

קרוב לוודאי ש -140 שנה, האוכל הסיני הטוב ביותר בארה"ב היה בסן פרנסיסקו, ודוויד ר 'צ'אן, עו"ד בלוס אנג'לס וחובב אוכל סיני אומר. צ'אן אכל בלמעלה מ -6,500 מסעדות סיניות מאז 1951 ותיעד את התקדמותו בגיליון אלקטרוני עצום, ותיעד את תאריך וכתובת ביקוריו. העניין של צ'אן טמון בשיטתיות. צ'אן, דור שלישי מטאישאן-אמריקאי ואחד התלמידים הראשונים שנרשמו לתוכנית האסיאתית-אמריקאית של UCLA, משתמשת בגיליון האלקטרוני שלו כעדשה כדי להתבונן בהתקדמות הגולה הסינית באמריקה. אוכל אחרי הכל, נמצא בשיא התרבות הסינית.

רק עד סוף שנות ה -80 איבד אזור המפרץ את עטרו, וכל הפעולה נעה לעבר עמק גבריאל. זה היה כאשר האוכל הסיני בלוס אנג'לס חווה עלייה גדולה, ” אומר צ'אן.

אם בניו יורק מתגוררים האוכלוסייה הסינית-אמריקאית הגדולה ביותר בארצות הברית, מדוע לוס אנג'לס עדיין מחזיקה את מעטפת האוכל הסיני הטוב ביותר?  ייחוס שף, גיוון אזורי וקהילת אוכל מקומית חזקה הם חלק מהסיפור. כאן, אנו מפרטים את הסיבות העיקריות מדוע SoCal   נמצאים קילומטרים לפני התחרות.


כיצד L.A. הפכה למעצמה לאוכל סיני

קלריסה ווי היא חלק מרשת סופרי מזון ובלוגרים המכונים בעבר צופי JGold, שעוזרים לאגדי  ל.א טיימס המבקר ג'ונתן גולד  לחשוף את המסעדות הגדולות ביותר של העיר מתחת לרדאר. תחום ההתמחות שלה הוא אוכל סיני, במיוחד בעמק סן גבריאל. עקוב אחריה בטוויטר: @dearclarissa.

בכל הנוגע לאוכל סיני, השיחה במרכזים עירוניים של אמריקה עברה מזמן על פני צ'או מיין   ולטענות ניואנסות יותר על וריאציות של  שיאולונגבאו. אבל אפילו עם תוכניות בישול של מרקטין יאן ומינג צאי אין להזכיר את הודאתה של ג'וליה צ'יילד כי היא תהיה מאושרת לחלוטין רק עם אוכל סיני והמודעות לא הגיעה לנקודת העישון שלה עד שנות ה -2000 .

בשנת 2006, מארחי תוכניות הנסיעות אנתוני בורדן ואנדרו צימרן החלו להדגיש את הסינים אין הזמנות ו מזונות מוזרים, בהתאמה, להראות לאנשים מה זה מטבח בסין בעצם כמו. באותה שנה הפך הסופר בלוס אנג'לס ג'ונתן גולד למבקר האוכל הראשון שזכה בפוליצר פרס. בין עבודותיו המודגשות: ਊ מחווה למרווז הבשרני והקר ਊt המומחה האזורי הסיני Nanjing Kitchen.

בניו יורק החלו להופיע שלל מקומות סיניים אופנתיים: BaoHaus לחמניות טייוואניות Xi 𠆚n מזונות מפורסמים לאטריות שאנקסי יונאן מטבח ולוטוס בלו למרק עוף בסגנון ביתי שליחות אוכל סיני לסצ'ואן וחווה אדומה מודרנית   מעודן dim sum.   הם פנו אל קהל לקוחות אשר דרשו רמה גבוהה של אירוח, או שחיפשו משהו חדש ו#x201Cedgy. ”


דיוויד צ'אן מבוסס לוס אנג'לס אכל במספר של יותר מ -6,500 מסעדות סיניות. (התמונה באדיבות קלריסה ווי)  

כעת, בניו יורק חושבים שהם יודעים את הדבר האמיתי בכל הנוגע לאוכל סיני. זה היה נושא לוויכוח לוהט. הרבה אנשים אוהבים לצטט ਏlushing, שם יש כמה מומחים אזוריים לגיטימיים.   אבל בכל הנוגע לאיכות, לוס אנג'לס היא זו שמנהלת את המעמד הגבוה ביותר, כן טוב יותר מפלאשינג וונקובר.

קרוב לוודאי ש -140 שנה, האוכל הסיני הטוב ביותר בארה"ב היה בסן פרנסיסקו, ודוויד ר 'צ'אן, עו"ד בלוס אנג'לס וחובב אוכל סיני אומר. צ'אן אכל בלמעלה מ -6,500 מסעדות סיניות מאז 1951 ותיעד את התקדמותו בגיליון אלקטרוני עצום, ותיעד את תאריך וכתובת ביקוריו. העניין של צ'אן טמון בשיטתיות. צ'אן, דור שלישי מטאישאן-אמריקאי ואחד התלמידים הראשונים שנרשמו לתוכנית האסיאתית-אמריקאית של UCLA, משתמשת בגיליון האלקטרוני שלו כעדשה כדי להתבונן בהתקדמות הגולה הסינית באמריקה. אוכל אחרי הכל, נמצא בשיא התרבות הסינית.

רק בסוף שנות ה -80 של המאה ה -19 איבד אזור המפרץ את עטרו, וכל הפעולה זזה לעבר עמק גבריאל. זה היה כאשר האוכל הסיני בלוס אנג'לס חווה עלייה גדולה, ” אומר צ'אן.

אם בניו יורק מתגוררים האוכלוסייה הסינית-אמריקאית הגדולה ביותר בארצות הברית, מדוע לוס אנג'לס עדיין מחזיקה את מעטפת האוכל הסיני הטוב ביותר?  ייחוס שף, גיוון אזורי וקהילת אוכל מקומית חזקה הם חלק מהסיפור. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on אין הזמנות ו מזונות מוזרים, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is actually like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on אין הזמנות ו מזונות מוזרים, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is actually like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on אין הזמנות ו מזונות מוזרים, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is actually like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


צפו בסרטון: הצלצול של מיכלז בעיר הספר הסינית זויגה סצואן (אוֹקְטוֹבֶּר 2021).