מתכונים חדשים

פירסטון ווקר מצטרפת לטרנד הבירה Session עם "איזי ג'ק"

פירסטון ווקר מצטרפת לטרנד הבירה Session עם


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


פסה רובלס, פירסטון ווקר שבקליפורניה, עשויה להפיק את מיטב העלות החיוורות/IPA בעולם ולכן מטבע הדברים אנו מברכים על כניסתם לקטגוריית "IPA הפעלה" ההולכת וגדלה עם "ג'ק קל". עם זאת ההודעה לעיתונות מזהירה אותנו מפני הטעות באיזי ג'ק לעוד "24/7, ללכת לכל מקום, מאושר על ידי קמפינג, ידידותי להיפסטר ולכן אופנתי כראוי IPA". במקום זאת, מנהל הבירה מאט ברינדילסון אמר שהוא הלך לראש ההר וחזר עם חזון לסוג אחר של הפעלה IPA.
לחץ כאן כדי לקרוא את שאר הפוסט הזה!


האם הפגישה IPA עדיין משנה?

כמו תנועות שוליים רבות לפניו, בירת אמנות אמריקאית התבססה על פלירטוט בריא עם האקסטרים. במאבק נגד סחבת הדליקה הקלה שהחזיקה מעמד מאז האיסור, מבשלות פורצות דרך הפעילו את האפיפיריות הגבוהות ואת תכולת האלכוהול הטעונה במיוחד כנשק להשמדה המונית נגד הסטטוס קוו.

כתוצאה מכך, ההיסטוריה הקצרה של בישול מלאכה הייתה שופעת שיא אחד. היו החלוצים כמו דוג דוג והברורי, שדחסו כל תוספות משונות ככל האפשר לתוך כל בקבוק כדי לדחוף את הגבולות של מה שבירה יכולה לטעום. היו מלחמות ההופינג המאוחרות, המונעות על ידי בירות בעלות אוקטן גבוה שנועדו להכריע לחלוטין את הלשון שלך-מבשלות כמו Green Flash Palate Wrecker, Ruining Stone, ו- Mikkeller 1000 IBU, ה- IPA שהציגה את יחידות המרירות הבינלאומיות שלה כמו חנות מתנות. רוטב חם שמסרס את הסקווילים שלו. ותחילת שנות ה -2010 הביאו לנו את מרוץ הנשק ABV, עם מבשלות בירה רבות שמעולם לא שמעתם על ניסיון להכין את הבירה האלכוהולית ביותר על פני כדור הארץ. "הזוכה" האולטימטיבי היה בסופו של דבר בגד סקוטי מינורי בשם Brewmeister, שהוציא באוקטובר 2013 הצעה של 67.5%ABV בשם Snake Venom.

עם זאת, הבעיה הייתה שהתעשייה השקיעה כל כך הרבה זמן ביצירת בירות קורעות IBU ומתנפצות ABV עד שרעיון המתינות נפל לעתים קרובות. אתה פשוט לא יכול ללטש חצי תריסר סטוטים אימפריאליים חדורי שעועית וניל או יינות שעורה מיושנים בחבית בישיבה אחת. הסצנה נקבעה לסגנון בירה חדש שיהיה "לשתייה" מבלי להסגיר את עיקרי הטעם של בירה מלאכה אמריקאית.

כל היום IPA הייתה בירה מתפרצת: היו לה אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהיא מספקת את הניחוח הקופצני של מיקרו -ברוק אמריקאי ארכיטיפי. (צילום: פליקר)

קשה לעקוב בדיוק אחר אפס המטופל עבור IPA בפגישה, אך המונח דפק בחוגי בירות חנונים כבר בקיץ 2009, ומייסדי כל היום IPA הופיעו באמצע 2010 (בזמנו קראו לו סיבולת - כל היום IPA). קשה היה להתעלם מכל הערעור ההיברידי של כל היום - היה לו אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהוא מספק את הניחוח הקופצני של מיקרו -מבשל אמריקאי ארכיטיפי. הבירה נמכרה ב -15 אריזות קופסאות שימורים, והיתה לה סוג של משיכה מגניבה יותר לבישול, שבדרך כלל חסרה בירה מלאכה. בקרוב, כל היום IPA היוו יותר מ -50% ממכירות המייסדים - מבשלת הבירה אף נאלצה להתחיל להפעיל את קו השימורים שלה 24/7 כדי לעמוד בקצב הביקוש - ולגיונות של חקיינים שהלכו במהירות בעקבותיהם, ובראשם להיטים מיידיים כמו Lagunitas DayTime ופיירסטון ווקר איזי ג'ק.

כתכסיס שיווקי, ה- IPA של הפגישה היה הפעלה ביתית. אך כשהמגמה עלתה באש, מגבלותיה כסגנון בירה חשפו את עצמן במהירות. כמה מבשלנים פוריסטים סירבו להכין אותם וטענו כי בירה בעלת גוף דק ובעל ABV נמוכה אינה בעלת עמוד השדרה לשאת המון סירות כשות. באופן דומה, שתיינים שאהבו IPA קלאסיים בשל האיזון והמורכבות שלהם התאכזבו לעתים קרובות מדי מחוסר ניואנס בסגנון. כמו קוביית חמין בקר שהוספה לקערת מרק ירקות, הסתערות ההופ לא יכולה לפצות על חוסר הטעם הטמון בסגנון.

במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא ניסיון לענות על דרישה בשוק. עם זאת, על ידי פרנקנסטיין יחד את שני הזנים העיקריים של תרבות הבירה המקומית-המשיכה הקלה של סחבת מאקרו כמו מילר ו- PBR, ואתוס האוס של יצירת מלאכה-הסגנון מסמן רגע חשוב בהתפתחות הבישול האמריקאי. מורסו מאשר האיילים החיוורים ו- IPA שקדמו לו, IPA הפעלות מציעים רמפה על שתייה המוגממות מההצעות הפנימיות יותר של בירה מלאכה-בדיוק כמו סרירצ'ה ויוגורט יווני, הן עוזרות לדחוף את החיך המרכזי לעבר טעם יותר שטחי מרעה. אם בירת הפעלה כמו סם אדמס רבל ריידר יכולה להתחרות עם חבטות מרפסת כמו מילר היי לייף בקירור, האם זה דבר כל כך גרוע?

"במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא מתוך ניסיון לענות על דרישה בשוק".

אולי המרגש ביותר, ה- IPA של הפגישה עשוי להיות גשר הכרחי לסגנונות מתונים יותר שכבר מזמן נדחקים לשוליים במיקרו-בישול. למרות שמכירות ה- IPA של הפעלות עולות ב -199% מאז השנה שעברה, מבשלות מלאכה ומעריציהם מתחילים להבין שיש אפשרויות טובות יותר לצרכי ה- ABV הנמוכים שלהן. תראו את עלייתם של Gose ו- Berliner weisse לאחרונה-גם סגנונות מאופקים יותר באלכוהול, אבל כאלה עם יותר היסטוריה ויוחסין מאשר ה- IPA המורכב.

אפילו יותר טוב, תסתכל על עליית הקיץ הזו של פילזנר המלאכה. נדמה שסופו של דבר נראה שהמצ'יזו הקופצני של בירת המלאכה הולך ופוחת, כאשר לא מעט מבשלות מלאכה בולטות מייצרות כעת לאגרים קלים, בתיאוריה, אינם שונים כל כך מבירות המאקרו הנמכרות ביותר בעולם. פאב הבירה המקומי שלי, Threes Brewing, אפילו מכנה את החודשים האלה "קיץ הפילס". בהתעלמות מהסגנונות הבולטים יותר של IPA, סאסון ואייל בר החולשים על הבישול שלו לשאר השנה, מנהלת מבשלת Threes גרג דורוסקי הוציאה ספר סדרת פילסנים מאוחרים שפחות דומים לבירה מלאכה אמריקאית, ודומה יותר ללגרים בסגנון צ'כי וגרמני שפעם הודיעו לניצנים, מילרס וקורס בעולם. הפילסנרים של דורוסקי הם טעימים, אבל הכי חשוב, אפשר להיעזר בהם. אפשר לבלות אחר צהריים שלם בקלות בחצר האחורית של הבירה, וללטש כלבים אחרי כלבים.

אפילו מבשלות הבירה שהיו קיצוניות שפעם סייעו בבניית תעשיית הבירה המלאכה-מבשלות כמו סטון, אוסקר בלוז וסורי-מציעות כעת מאגרי מזון קלים, מה שמראה כי הם אינם נחלתם הבלעדית של מבשלות בירה ארגוניות. הלאגרים האלה אינם מקפיצים יתר על המידה כמו שאתה חושב שהם לא נועזים וחצופים, והם בהחלט לא קיצוניים. הם פשוט לאגרים ופילסנרים מוצקים - והם מוכרים היטב. זה גורם לי לתהות אם אולי IPA ההפעלה הייתה אבן המדרגה האחרונה לגרום לשתיית בירות מלאכה להפסיק לדאוג ולבסוף לאמץ (או לחבק מחדש) את הלגר, הסגנון הפופולרי מכולם.

לעזאזל, אתה יכול אפילו לשתות פילסנרים של Threes ' מ- koozie של מבשלת בירה - עכשיו, מה אומר "שתיית הפעלה" יותר מזה?


האם הפגישה IPA עדיין משנה?

כמו תנועות שוליים רבות לפניו, בירת אמנות אמריקאית הושתתה על פלירטוט בריא עם האקסטרים. בקרב נגד סחף הדליקה הקלה שהחזיקה מעמד מאז האיסור, מבשלות פורצות דרך פרסו את האפיפיריות הגבוהות ואת תכולת האלכוהול הטעונה במיוחד כנשק להשמדה המונית נגד הסטטוס קוו.

כתוצאה מכך, ההיסטוריה הקצרה של בישול מלאכה הייתה שופעת שיא אחד. היו החלוצים כמו דוג דוג והברורי, שדחסו כל תוספות משונות כמה שיכלו לכל בקבוק כדי לדחוף את הגבולות של מה שבירה יכולה לטעום. היו מלחמות ההופינג המאוחרות, המונעות על ידי בירות בעלות אוקטן גבוה שנועדו להכריע את הלשון לחלוטין-מבשלות כמו Green Flash Palate Wrecker, Ruining Stone, ו- Mikkeller 1000 IBU, ה- IPA שהציגה את יחידות המרירות הבינלאומיות שלה כמו חנות מתנות. רוטב חם שמסרס את הסקווילים שלו. ותחילת שנות ה -2010 הביאו לנו את מרוץ הנשק ABV, עם מבשלות בירה רבות שמעולם לא שמעתם על ניסיון להכין את הבירה האלכוהולית ביותר על פני כדור הארץ. "הזוכה" האולטימטיבי היה בסופו של דבר בגד סקוטי מינורי בשם Brewmeister, שהוציא באוקטובר 2013 הצעה של 67.5%ABV בשם Snake Venom.

עם זאת, הבעיה הייתה שהתעשייה השקיעה כל כך הרבה זמן ביצירת בירות קורעות IBU ומתנפצות ABV עד שרעיון המתינות נפל לעתים קרובות. אתה פשוט לא יכול ללטש חצי תריסר סטוטים אימפריאליים חדורי שעועית וניל או יינות שעורה מיושנים בחבית בישיבה אחת. הסצנה נקבעה לסגנון בירה חדש שיהיה "לשתייה" מבלי להסגיר את עיקרי הטעם של בירה מלאכה אמריקאית.

כל היום IPA הייתה בירה מתפרצת: היו לה אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהיא מספקת את הניחוח הקופצני של מיקרו -ברוק אמריקאי ארכיטיפי. (צילום: פליקר)

קשה לעקוב בדיוק אחר אפס המטופל עבור IPA בפגישה, אך המונח דפק בחוגי בירות חנונים כבר בקיץ 2009, ומייסדי כל היום IPA הופיעו באמצע 2010 (בזמנו קראו לו סיבולת - כל היום IPA). קשה היה להתעלם מכל הערעור ההיברידי של כל היום - היה לו אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהוא מספק את הניחוח הקופצני של מיקרו -מבשל אמריקאי ארכיטיפי. הבירה נמכרה ב -15 אריזות קופסאות שימורים, והיתה לה משיכה מגניבה יותר לבישול, שבדרך כלל חסרה בירה מלאכה. בקרוב, כל היום IPA היוו יותר מ -50% ממכירות המייסדים - מבשלת הבירה אף נאלצה להתחיל להפעיל את קו השימורים שלה 24/7 כדי לעמוד בקצב הביקוש - ולגיונות של חקיינים שהלכו במהירות בעקבותיהם, ובראשם להיטים מיידיים כמו Lagunitas DayTime ופיירסטון ווקר איזי ג'ק.

כתכסיס שיווקי, ה- IPA של הפגישה היה הפעלה ביתית. אבל כשהמגמה עלתה באש, מגבלותיה כסגנון בירה חשפו את עצמן במהירות. כמה מבשלנים פוריסטים סירבו להכין אותם וטענו כי בירה בעלת גוף דק ובעל ABV נמוכה אינה בעלת עמוד השדרה לשאת המון סירות כשות. באופן דומה, שתיינים שאהבו IPA קלאסיים בשל האיזון והמורכבות שלהם התאכזבו לעתים קרובות מדי מחוסר ניואנס בסגנון. כמו קוביית חמין בקר שהוספה לקערת מרק ירקות, הסתערות ההופ לא יכולה לפצות על חוסר הטעם הטמון בסגנון.

במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא ניסיון לענות על דרישה בשוק. עם זאת, על ידי פרנקנסטיין יחד את שני הזנים העיקריים של תרבות הבירה המקומית-המשיכה הקלה של סחבת מאקרו כמו מילר ו- PBR, ואתוס האוס של מלאכה, מוסיף הסגנון רגע חשוב בהתפתחות הבישול האמריקאי. מורסו מאשר האיילים החיוורים ו- IPA שקדמו לו, IPA הפעלות מציעים רמפה על שתייה המוגממות מההצעות הפנימיות יותר של בירה מלאכה-בדיוק כמו סרירצ'ה ויוגורט יווני, הן עוזרות לדחוף את החיך המרכזי לעבר טעם יותר שטחי מרעה. אם בירת הפעלה כמו סם אדמס רבל ריידר יכולה להתחרות עם חבטות מרפסת כמו מילר היי לייף בקירור, האם זה דבר כל כך גרוע?

"במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא מתוך ניסיון לענות על דרישה בשוק".

אולי המרגש ביותר, ה- IPA של הפגישה עשוי להיות גשר הכרחי לסגנונות מתונים יותר שכבר מזמן נדחקים לשוליים במיקרו-בישול. למרות שמכירות ה- IPA של הפעלות עולות ב -199% מאז השנה שעברה, מבשלות מלאכה ומעריציהם מתחילים להבין שיש אפשרויות טובות יותר לצרכי ה- ABV הנמוכים שלהן. תראו את עלייתם של Gose ו- Berliner weisse לאחרונה-גם סגנונות מאופקים יותר באלכוהול, אבל כאלה עם יותר היסטוריה ויוחסין מאשר ה- IPA המורכב.

אפילו יותר טוב, תסתכל על עליית הקיץ הזו של פילזנר המלאכה. נדמה שסופו של דבר נראה שהמצ'יזו הקופצני של בירת המלאכה הולך ופוחת, כאשר לא מעט מבשלות מלאכה בולטות מייצרות כעת לאגרים קלים, בתיאוריה, אינם שונים כל כך מבירות המאקרו הנמכרות ביותר בעולם. פאב הבירה המקומי שלי, Threes Brewing, אפילו מכנה את החודשים האלה "קיץ הפילס". בהתעלמות מהסגנונות הבולטים יותר של IPA, סאסון ואייל בר החולשים על הבישול שלו לשאר השנה, מנהלת מבשלת Threes גרג דורוסקי הוציאה ספר סדרת פילסנים מאוחרים שפחות דומים לבירה מלאכה אמריקאית, ודומה יותר ללגרים בסגנון צ'כי וגרמני שפעם הודיעו לניצנים, מילרס וקורס בעולם. הפילסנרים של דורוסקי הם טעימים, אבל הכי חשוב, אפשר להיעזר בהם. אפשר לבלות אחר צהריים שלם בקלות בחצר האחורית של הכבש, וללטש כלבים אחרי כלבים.

אפילו מבשלות הבירה שהיו קיצוניות שפעם סייעו בבניית תעשיית הבירה המלאכה-מבשלות כמו סטון, אוסקר בלוז וסורי-מציעות כעת מאגרי אוכל קלים, מה שמראה כי הם אינם נחלתם הבלעדית של מבשלות בירה ארגוניות. הלאגרים האלה אינם מקפיצים יתר על המידה כמו שאתה חושב שהם לא נועזים וחצופים, והם בהחלט לא קיצוניים. הם פשוט לאגרים ופילסנרים מוצקים - והם מוכרים היטב. זה גורם לי לתהות אם אולי IPA ההפעלה הייתה אבן המדרגה האחרונה לגרום לשתיית בירות מלאכה להפסיק לדאוג ולבסוף לאמץ (או לאמץ מחדש) את הלגר, הסגנון הפופולרי מכולם.

לעזאזל, אתה יכול אפילו לשתות פילסנרים של Threes ' מ- koozie של מבשלת בירה - עכשיו, מה אומר "שתיית הפעלה" יותר מזה?


האם הפגישה IPA עדיין משנה?

כמו תנועות שוליים רבות לפניו, בירת אמנות אמריקאית הושתתה על פלירטוט בריא עם האקסטרים. במאבק נגד סחבת הדליקה הקלה שהחזיקה מעמד מאז האיסור, מבשלות פורצות דרך הפעילו את האפיפיריות הגבוהות ואת תכולת האלכוהול הטעונה במיוחד כנשק להשמדה המונית נגד הסטטוס קוו.

כתוצאה מכך, ההיסטוריה הקצרה של בישול מלאכה הייתה שופעת שיא אחד. היו החלוצים כמו דוג דוג והברורי, שדחסו כל תוספות משונות ככל האפשר לתוך כל בקבוק כדי לדחוף את הגבולות של מה שבירה יכולה לטעום. היו מלחמות ההופינג המאוחרות, המונעות על ידי בירות בעלות אוקטן גבוה שנועדו להכריע לחלוטין את הלשון שלך-מבשלות כמו Green Flash Palate Wrecker, Ruining Stone, ו- Mikkeller 1000 IBU, ה- IPA שהציגה את יחידות המרירות הבינלאומיות שלה כמו חנות מתנות. רוטב חם שמסרס את הסקווילים שלו. ותחילת שנות ה -2010 הביאו לנו את מרוץ הנשק ABV, עם מבשלות בירה רבות שמעולם לא שמעתם על ניסיון להכין את הבירה האלכוהולית ביותר על פני כדור הארץ. "המנצח" האולטימטיבי היה בסופו של דבר בגד סקוטי מינורי בשם Brewmeister, שהוציא באוקטובר 2013 הצעה של 67.5%ABV בשם Snake Venom.

עם זאת, הבעיה הייתה שהתעשייה השקיעה כל כך הרבה זמן ביצירת בירות קורעות IBU ומתנפצות ABV עד שרעיון המתינות נפל לעתים קרובות. אתה פשוט לא יכול ללטש חצי תריסר סטוטים אימפריאליים חדורי שעועית וניל או יינות שעורה מיושנים בחבית בישיבה אחת. הסצנה נקבעה לסגנון בירה חדש שיהיה "לשתייה" מבלי להסגיר את עיקרי הטעם של בירה אמריקאית.

כל היום IPA הייתה בירה מתפרצת: היה לה את אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהוא מספק את הניחוח הקופצני של מיקרו -ברוק אמריקאי ארכיטיפי. (צילום: פליקר)

קשה לעקוב אחר האפס המטופל במפגש ה- IPA, אך המונח דפק בחוגי בירות חנונים כבר בקיץ 2009, ומייסדי כל היום IPA הופיעו באמצע 2010 (בזמנו נקרא סיבולת) - כל היום IPA). קשה היה להתעלם מכל הערעור ההיברידי של כל היום - היה לו אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהוא מספק את הניחוח הקופצני של מיקרו -מבשל אמריקאי ארכיטיפי. הבירה נמכרה ב -15 אריזות קופסאות שימורים, והיתה לה משיכה מגניבה יותר לבישול, שבדרך כלל חסרה בירה מלאכה. בקרוב, כל היום IPA היוו יותר מ -50% ממכירות המייסדים - מבשלת הבירה אף נאלצה להתחיל להפעיל את קו השימורים שלה 24/7 כדי לעמוד בקצב הביקוש - ולגיונות של חקיינים שהלכו במהירות בעקבותיהם, ובראשם להיטים מיידיים כמו Lagunitas DayTime ופיירסטון ווקר איזי ג'ק.

כתכסיס שיווקי, ה- IPA של הפגישה היה הפעלה ביתית. אבל כשהמגמה עלתה באש, מגבלותיה כסגנון בירה חשפו את עצמן במהירות. כמה מבשלנים פוריסטים סירבו להכין אותם וטענו כי בירה בעלת גוף דק ובעל ABV נמוכה אינה בעלת עמוד השדרה לשאת המון סירות כשות. באופן דומה, שתיינים שאהבו IPA קלאסיים בשל שיווי המשקל והמורכבות שלהם התאכזבו לעתים קרובות מדי מחוסר ניואנס בסגנון. כמו קוביית חמין בקר שהוספה לקערת מרק ירקות, הסתערות ההופ לא יכולה לפצות על חוסר הטעם הטמון בסגנון.

במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא ניסיון לענות על דרישה בשוק. עם זאת, על ידי פרנקנסטיין יחד את שני הזנים העיקריים של תרבות הבירה המקומית-המשיכה הקלה של סחבת מאקרו כמו מילר ו- PBR, ואתוס האוס של יצירת מלאכה-הסגנון מסמן רגע חשוב בהתפתחות הבישול האמריקאי. מורסו מאשר האיילים החיוורים ו- IPA שקדמו לו, IPA הפעלות מציעים על רמפה לשתיינים המומים מההצעות הפנימיות יותר של בירה מלאכותית-בדיוק כמו סרירצ'ה ויוגורט יווני, הם עוזרים לדחוף את החיך המרכזי לעבר טעם יותר שטחי מרעה. אם בירת הפעלה כמו סם אדמס רבל ריידר יכולה להתחרות עם חבטות מרפסת כמו מילר היי לייף בקירור, האם זה דבר כל כך גרוע?

"במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא מתוך ניסיון לענות על דרישה בשוק".

אולי המרגש ביותר, ה- IPA של הפגישה עשוי להיות גשר הכרחי לסגנונות מתונים יותר שכבר מזמן נדחקים לשוליים במיקרו-בישול. למרות שמכירות ה- IPA של הפעלות עולות ב -199% מאז השנה שעברה, מבשלות מלאכה ומעריציהם מתחילים להבין שיש אפשרויות טובות יותר לצרכי ה- ABV הנמוכים שלהן. תראו את עלייתם של Gose ו- Berliner weisse לאחרונה-גם סגנונות מאופקים יותר באלכוהול, אבל כאלה עם יותר היסטוריה ויוחסין מאשר ה- IPA המורכב.

אפילו יותר טוב, תסתכל על עליית הקיץ הזו של פילזנר המלאכה. נדמה שסופו של דבר נראה שהמצ'יזו הקופצני של בירת המלאכה הולך ופוחת, כאשר לא מעט מבשלות מלאכה בולטות מייצרות כעת לאגרים קלים, בתיאוריה, אינם שונים כל כך מבירות המאקרו הנמכרות ביותר בעולם. פאב הבירה המקומי שלי, Threes Brewing, אפילו מכנה את החודשים האלה "קיץ הפילס". בהתעלמות מהסגנונות הבולטים יותר של IPA, סאסון ואייל בר החולשים על הבישול שלו לשאר השנה, מנהלת מבשלת Threes גרג דורוסקי הוציאה ספר סדרת פילסנים מאוחרים שפחות דומים לבירה מלאכה אמריקאית, ודומה יותר ללגרים בסגנון צ'כי וגרמני שפעם הודיעו לניצנים, מילרס וקורס העולם. הפילסנרים של דורוסקי הם טעימים, אך הכי חשוב, ניתן לפגישה. אתה יכול לבלות אחר צהריים שלם בקלות בחצר האחורית של הבירה, וללטש כלבים אחרי כלבים.

אפילו מבשלות הבירה שהיו קיצוניות שפעם סייעו בבניית תעשיית הבירה המלאכה-מבשלות כמו סטון, אוסקר בלוז וסורי-מציעות כעת מאגרי אוכל קלים, מה שמראה כי הם אינם נחלתם הבלעדית של מבשלות בירה ארגוניות. הלאגרים האלה אינם מקפיצים יתר על המידה כמו שאתה חושב שהם לא נועזים וחצופים, והם בהחלט לא קיצוניים. הם פשוט לאגרים ופילסנרים מוצקים - והם מוכרים היטב. זה גורם לי לתהות אם אולי IPA ההפעלה הייתה אבן המדרגה האחרונה לגרום לשתיית בירות מלאכה להפסיק לדאוג ולבסוף לאמץ (או לאמץ מחדש) את הלגר, הסגנון הפופולרי מכולם.

לעזאזל, אתה יכול אפילו לשתות פילסנרים של Threes ' ממחלקת קואוזי מבשלה ממותגת - עכשיו, מה אומר "שתיית הפעלה" יותר מזה?


האם הפגישה IPA עדיין משנה?

כמו תנועות שוליים רבות לפניו, בירת אמנות אמריקאית הושתתה על פלירטוט בריא עם האקסטרים. במאבק נגד סחבת הדליקה הקלה שהחזיקה מעמד מאז האיסור, מבשלות פורצות דרך הפעילו את האפיפיריות הגבוהות ואת תכולת האלכוהול הטעונה במיוחד כנשק להשמדה המונית נגד הסטטוס קוו.

כתוצאה מכך, ההיסטוריה הקצרה של בישול מלאכה הייתה שופעת שיא אחד. היו החלוצים כמו דוג דוג והברורי, שדחסו כל תוספות משונות כמה שיכלו לכל בקבוק כדי לדחוף את הגבולות של מה שבירה יכולה לטעום. היו מלחמות ההופינג המאוחרות, המונעות על ידי בירות בעלות אוקטן גבוה שנועדו להכריע לחלוטין את הלשון שלך-מבשלות כמו Green Flash Palate Wrecker, Ruining Stone, ו- Mikkeller 1000 IBU, ה- IPA שהציגה את יחידות המרירות הבינלאומיות שלה כמו חנות מתנות. רוטב חם שמסרס את הסקווילים שלו. ותחילת שנות ה -2010 הביאו לנו את מרוץ הנשק ABV, עם מבשלות בירה רבות שמעולם לא שמעתם על ניסיון להכין את הבירה האלכוהולית ביותר על פני כדור הארץ. "הזוכה" האולטימטיבי היה בסופו של דבר בגד סקוטי מינורי בשם Brewmeister, שהוציא באוקטובר 2013 הצעה של 67.5%ABV בשם Snake Venom.

עם זאת, הבעיה הייתה שהתעשייה השקיעה כל כך הרבה זמן ביצירת בירות קורעות IBU ומתנפצות ABV עד שרעיון המתון נפל לעתים קרובות. אתה פשוט לא יכול ללטש חצי תריסר סטוטים אימפריאליים חדורי שעועית וניל או יינות שעורה מיושנים בחבית בישיבה אחת. הסצנה נקבעה לסגנון בירה חדש שיהיה "לשתייה" מבלי להסגיר את עיקרי הטעם של בירה מלאכה אמריקאית.

כל היום IPA הייתה בירה מתפרצת: היו לה אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהיא מספקת את הניחוח הקופצני של מיקרו -ברוק אמריקאי ארכיטיפי. (צילום: פליקר)

קשה לעקוב בדיוק אחר אפס המטופל עבור IPA בפגישה, אך המונח דפק בחוגי בירות חנונים כבר בקיץ 2009, ומייסדי כל היום IPA הופיעו באמצע 2010 (בזמנו קראו לו סיבולת - כל היום IPA). קשה היה להתעלם מכל הערעור ההיברידי של כל היום - היה לו אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהוא מספק את הניחוח הקופצני של מיקרו -מבשל אמריקאי ארכיטיפי. הבירה נמכרה ב -15 אריזות קופסאות שימורים, והיתה לה משיכה מגניבה יותר לבישול, שבדרך כלל חסרה בירה מלאכה. בקרוב, כל היום IPA היוו יותר מ -50% ממכירות המייסדים - מבשלת הבירה אף נאלצה להתחיל להפעיל את קו השימורים שלה 24/7 כדי לעמוד בקצב הביקוש - ולגיונות של חקיינים שהלכו במהירות בעקבותיהם, ובראשם להיטים מיידיים כמו Lagunitas DayTime ופיירסטון ווקר איזי ג'ק.

כתכסיס שיווקי, ה- IPA של הפגישה היה הפעלה ביתית. אבל כשהמגמה עלתה באש, מגבלותיה כסגנון בירה חשפו את עצמן במהירות. כמה מבשלנים פוריסטים סירבו להכין אותם וטענו כי בירה בעלת גוף דק ובעל ABV נמוכה אינה בעלת עמוד השדרה לשאת המון סירות כשות. באופן דומה, שתיינים שאהבו IPA קלאסיים בשל האיזון והמורכבות שלהם התאכזבו לעתים קרובות מדי מחוסר ניואנס בסגנון. כמו קוביית חמין בקר שהוספה לקערת מרק ירקות, הסתערות ההופ לא יכולה לפצות על חוסר הטעם הטמון בסגנון.

במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא ניסיון לענות על דרישה בשוק. עם זאת, על ידי פרנקנסטיין יחד את שני הזנים העיקריים של תרבות הבירה המקומית-המשיכה הקלה של סחבת מאקרו כמו מילר ו- PBR, ואתוס האוס של יצירת מלאכה-הסגנון מסמן רגע חשוב בהתפתחות הבישול האמריקאי. מורסו מאשר האיילים החיוורים ו- IPA שקדמו לו, IPA הפעלות מציעים על רמפה לשתיינים המומים מההצעות הפנימיות יותר של בירה מלאכותית-בדיוק כמו סרירצ'ה ויוגורט יווני, הם עוזרים לדחוף את החיך המרכזי לעבר טעם יותר שטחי מרעה. אם בירת הפעלה כמו סם אדמס רבל ריידר יכולה להתחרות עם חבטות מרפסת כמו מילר היי לייף בקירור, האם זה דבר כל כך גרוע?

"במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא מתוך ניסיון לענות על דרישה בשוק".

אולי המרגש ביותר, ה- IPA של הפגישה עשוי להיות גשר הכרחי לסגנונות מתונים יותר שכבר מזמן נדחקים לשוליים במיקרו-בישול. למרות שמכירות ה- IPA של הפעלות עולות ב -199% מאז השנה שעברה, מבשלות מלאכה ומעריציהם מתחילים להבין שיש אפשרויות טובות יותר לצרכי ה- ABV הנמוכים שלהן. תראו את עלייתם של Gose ו- Berliner weisse לאחרונה-גם סגנונות מאופקים יותר באלכוהול, אבל כאלה עם יותר היסטוריה ויוחסין מאשר ה- IPA המורכב.

אפילו יותר טוב, תסתכל על עליית הקיץ הזו של פילזנר המלאכה. נדמה שסופו של דבר נראה שהמצ'יזו הקופצני של בירת המלאכה הולך ופוחת, כאשר לא מעט מבשלות מלאכה בולטות מייצרות כעת לאגרים קלים, בתיאוריה, אינם שונים כל כך מבירות המאקרו הנמכרות ביותר בעולם. פאב הבירה המקומי שלי, Threes Brewing, אפילו מכנה את החודשים האלה "קיץ הפילס". בהתעלמות מהסגנונות הבולטים יותר של IPA, סאסון ואייל בר החולשים על הבישול שלו לשאר השנה, מנהלת מבשלת Threes גרג דורוסקי הוציאה ספר סדרת פילסנים מאוחרים שפחות דומים לבירה מלאכה אמריקאית, ודומה יותר ללגרים בסגנון צ'כי וגרמני שפעם הודיעו לניצנים, מילרס וקורס העולם. הפילסנרים של דורוסקי הם טעימים, אך הכי חשוב, ניתן לפגישה. אתה יכול לבלות אחר צהריים שלם בקלות בחצר האחורית של הכבש, וללטש כלבים אחרי כלבים.

אפילו מבשלות הבירה שהיו קיצוניות שפעם סייעו בבניית תעשיית הבירה המלאכה-מבשלות כמו סטון, אוסקר בלוז וסורי-מציעות כעת מאגרי אוכל קלים, מה שמראה כי הם אינם נחלתם הבלעדית של מבשלות בירה ארגוניות. הלאגרים האלה אינם מקפיצים יתר על המידה כמו שאתה חושב שהם לא נועזים וחצופים, והם בהחלט לא קיצוניים. הם פשוט לאגרים ופילסנרים מוצקים - והם מוכרים היטב. זה גורם לי לתהות אם אולי IPA ההפעלה הייתה אבן המדרגה האחרונה לגרום לשתיית בירות מלאכה להפסיק לדאוג ולבסוף לאמץ (או לאמץ מחדש) את הלגר, הסגנון הפופולרי מכולם.

לעזאזל, אתה יכול אפילו לשתות פילסנרים של Threes ' מ- koozie של מבשלת בירה - עכשיו, מה אומר "שתיית הפעלה" יותר מזה?


האם הפגישה IPA עדיין משנה?

כמו תנועות שוליים רבות לפניו, בירת אמנות אמריקאית התבססה על פלירטוט בריא עם האקסטרים. בקרב נגד סחף הדליקה הקלה שהחזיקה מעמד מאז האיסור, מבשלות פורצות דרך פרסו את האפיפיריות הגבוהות ואת תכולת האלכוהול הטעונה במיוחד כנשק להשמדה המונית נגד הסטטוס קוו.

כתוצאה מכך, ההיסטוריה הקצרה של בישול מלאכה הייתה שופעת שיא אחד. היו החלוצים כמו דוג דוג והברורי, שדחסו כל תוספות משונות ככל האפשר לתוך כל בקבוק כדי לדחוף את הגבולות של מה שבירה יכולה לטעום. היו מלחמות ההופינג המאוחרות, המונעות על ידי בירות בעלות אוקטן גבוה שנועדו להכריע את הלשון לחלוטין-מבשלות כמו Green Flash Palate Wrecker, Ruining Stone, ו- Mikkeller 1000 IBU, ה- IPA שהציגה את יחידות המרירות הבינלאומיות שלה כמו חנות מתנות. רוטב חם מסרס את הסקווילים שלו. ותחילת שנות ה- 2010 הביאו לנו את מירוץ ABV Arms, עם מבשלות בירה רבות שמעולם לא שמעתם על ניסיון להכין את הבירה האלכוהולית ביותר על פני כדור הארץ. "המנצח" האולטימטיבי היה בסופו של דבר בגד סקוטי מינורי בשם Brewmeister, שהוציא באוקטובר 2013 הצעה של 67.5%ABV בשם Snake Venom.

עם זאת, הבעיה הייתה שהתעשייה השקיעה כל כך הרבה זמן ביצירת בירות קורעות IBU ומתנפצות ABV עד שרעיון המתינות נפל לעתים קרובות. אתה פשוט לא יכול ללטש חצי תריסר סטוטים אימפריאליים חדורי שעועית וניל או יינות שעורה מיושנים בחבית בישיבה אחת. הסצנה נקבעה לסגנון בירה חדש שיהיה "לשתייה" מבלי להסגיר את עיקרי הטעם של בירה מלאכה אמריקאית.

כל היום IPA הייתה בירה מתפרצת: היה לה את אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהוא מספק את הניחוח הקופצני של מיקרו -ברוק אמריקאי ארכיטיפי. (צילום: פליקר)

קשה לעקוב בדיוק אחר אפס המטופל עבור IPA בפגישה, אך המונח דפק בחוגי בירות חנונים כבר בקיץ 2009, ומייסדי כל היום IPA הופיעו באמצע 2010 (בזמנו קראו לו סיבולת - כל היום IPA). קשה היה להתעלם מכל הערעור ההיברידי של כל היום - היה לו אותו ABV הניתן לניהול של באד לייט, תוך שהוא מספק את הניחוח הקופצני של מיקרו -מבשל אמריקאי ארכיטיפי. הבירה נמכרה ב -15 אריזות קופסאות שימורים, והיתה לה סוג של משיכה מגניבה יותר לבישול, שבדרך כלל חסרה בירה מלאכה. בקרוב, כל היום IPA היוו יותר מ -50% ממכירות המייסדים - מבשלת הבירה אפילו נאלצה להתחיל להפעיל את קו השימורים שלה 24/7 כדי לעמוד בקצב הביקוש - ולגיונות של חקיינים שהלכו במהירות בעקבותיהם, ובראשם להיטים מיידיים כמו Lagunitas DayTime ופיירסטון ווקר איזי ג'ק.

כתכסיס שיווקי, ה- IPA של הפגישה היה הפעלה ביתית. אבל כשהמגמה עלתה באש, מגבלותיה כסגנון בירה חשפו את עצמן במהירות. כמה מבשלנים פוריסטים סירבו להכין אותם, וטענו כי בירה דקה בעלת גוף נמוך, אין לה עמוד שדרה לשאת המון סירות כשות. באופן דומה, שתיינים שאהבו IPA קלאסיים בשל האיזון והמורכבות שלהם התאכזבו לעתים קרובות מדי מחוסר ניואנס בסגנון. כמו קוביית חמין בקר שהוספה לקערת מרק ירקות, הסתערות ההופ לא יכולה לפצות על חוסר הטעם הטמון בסגנון.

במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא ניסיון לענות על דרישה בשוק. עם זאת, על ידי פרנקנסטיין יחד את שני הזנים העיקריים של תרבות הבירה המקומית-המשיכה הקלה של סחבת מאקרו כמו מילר ו- PBR, ואתוס האוס של מלאכה, מוסיף הסגנון רגע חשוב בהתפתחות הבישול האמריקאי. מורסו מאשר האיילים החיוורים ו- IPA שקדמו לו, IPA הפעלות מציעים רמפה על שתייה המוגממות מההצעות הפנימיות יותר של בירה מלאכה-בדיוק כמו סרירצ'ה ויוגורט יווני, הן עוזרות לדחוף את החיך המרכזי לעבר טעם יותר שטחי מרעה. אם בירת הפעלה כמו סם אדמס רבל ריידר יכולה להתחרות עם חבטות מרפסת כמו מילר היי לייף בקירור, האם זה דבר כל כך גרוע?

"במשבר המטרה שלה, בירה מלאכה יצרה מפלצת. הפגישה IPA לא נולדה מתוך רצון לבשל בירה טובה יותר, אלא מתוך ניסיון לענות על דרישה בשוק".

אולי המרגש ביותר, ה- IPA של הפגישה עשוי להיות גשר הכרחי לסגנונות מתונים יותר שכבר מזמן נדחקים לשוליים במיקרו-בישול. למרות שמכירות ה- IPA של הפעלות עולות ב -199% מאז השנה שעברה, מבשלות מלאכה ומעריציהם מתחילים להבין שיש אפשרויות טובות יותר לצרכי ה- ABV הנמוכים שלהן. תראו את עלייתם האחרונה של גוס וברלינר ווייס-גם סגנונות מאופקים יותר באלכוהול, אבל כאלה עם יותר היסטוריה ויוחסין מאשר IPA המורכב.

Even better, look at this summer's rise of the craft pilsner. The hoppy machismo of craft beer seems to finally be waning, with quite a few notable craft breweries now making light lagers that, in theory, are no so different from the best-selling macro beers in the world. My local brewpub, Threes Brewing, is even calling these months the “Summer of Pils." Ignoring the more notable styles of IPA, saison, and wild ale which dominates his brewing for the rest of the year, Threes brewmaster Greg Doroski has released a series of pilsners of late less akin to American craft beer, and more similar to the Czech and German-style lagers that once informed the Buds, Millers, and Coors of the world. Doroski’s pilsners are flavorful, but most importantly, sessionable. You could easily spend an entire afternoon in the backyard of the brewpub, polishing off pils after pils.

Even those once-extreme breweries that helped build the craft-beer industry—breweries like Stone, Oskar Blues, and Surly—are now offering light lagers, showing that they're not the sole domain of corporate brewers. These craft lagers are not over-hopped like you'd think they're not bold and brash, and they're certainly not extreme. They're simply solid lagers and pilsners—and they're selling well. It makes me wonder if perhaps the session IPA was the final stepping stone in getting craft-beer drinkers to quit worrying and finally embrace (or re-embrace) the lager, the most sessionable style of them all.

Heck, you can even drink Threes' pilsners from a branded brewery koozie—now, what says “session drinking” more than that?


Does the Session IPA Still Matter?

Like many fringe movements before it, American craft beer was founded on a healthy flirtation with the extreme. In the battle against the light-lager swill that had held sway since Prohibition, trailblazing brewers deployed over-the-top hoppiness and super-charged alcohol content as weapons of mass destruction against the status quo.

As a result, the brief history of craft brewing has been rife with one-upmanship. There were the pioneers like Dogfish Head and The Bruery, who crammed as many oddball adjuncts as they could into each bottle to push the boundaries of a what a beer could taste like. There was the late-aughts Hoppiness Wars, fueled by high-octane beers designed to completely decimate your tongue—brews like Green Flash Palate Wrecker, Stone Ruination, and Mikkeller 1000 IBU, the IPA that touted its International Bitterness Units like a gift-store hot sauce pimping its Scovilles. And the early-2010s brought us the ABV Arms Race, with many breweries you’ve never heard of attempting to make the planet’s most alcoholic beer. The ultimate “winner” ended up being some minor Scottish outfit named Brewmeister, who in October of 2013 released a 67.5%-ABV offering named Snake Venom.

The problem, however, was that the industry had spent so much time crafting IBU-busting, ABV-shattering beers that the idea of moderation often fell by the wayside. You simply can't polish off a half-dozen vanilla bean-infused imperial stouts or barrel-aged barley wines in one sitting. The scene was set for a new beer style that would be "drinkable" without betraying the flavor-forward tenets of American craft beer.

All Day IPA was a breakout beer: It had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. (Photo: Flickr)

It’s hard to track precisely the patient zero for the session IPA, but the term was knocking around in beer-nerd circles as early as the summer of 2009, and Founders All Day IPA appeared by mid-2010 (at the time it was called Endurance—All Day IPA). All Day's hybrid appeal was tough to ignore—it had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. Sold in 15 packs of cans, the beer had the sort of cook-out cooler appeal that craft beer often lacked. Soon, All Day IPA was accounting more than 50% of Founders sales—the brewery even had to start running its canning line 24/7 to keep up with demand—and legions of imitators that quickly followed suit, led by instant hits like Lagunitas DayTime and Firestone Walker Easy Jack.

As a marketing ploy, the session IPA was a home run. But as the trend caught fire, its limitations as a beer style quickly revealed themselves. Some purist brewers refused to make them, arguing that a thin-bodied, low-ABV beer doesn't have the backbone to carry a boatload of hops. Likewise, drinkers who loved classic IPAs for their balance and complexity were too often disappointed by lack of nuance in the style. Like a cube of beef bouillon added to a bowl of vegetable soup, the hop onslaught couldn't make up for the style's inherent lack of oomph.

In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather an attempt to meet a market demand. Yet by Frankensteining together the two major strains of domestic beer culture—the easy-going appeal of macro swill like Miller and PBR, and the just-add-hops ethos of craft—the style marks an important moment in the evolution of American brewing. Moreso than the pale ales and IPAs that preceded it, session IPAs offer an on-ramp for drinkers who are overwhelmed by craft beer’s more in-your-face offerings—just like Sriracha and Greek yogurt, they help nudge the mainstream palate towards more flavorful pastures. If a session beer like Sam Adams Rebel Rider can compete with porch-pounders like Miller High Life in the cooler, is that such a bad thing?

" In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather from an attempt to meet a market demand."

Perhaps most excitingly, the session IPA may be a necessary bridge to milder styles that have long been marginalized in micro-brewing. Even as session IPA sales are up 199% since last year, craft breweries and their fans are starting to realize there are better options for their low-ABV needs. Look at the recent rise of the gose and Berliner weisse—more alcoholically restrained styles as well, but ones with more of a history and pedigree than the made-up session IPA.

Even better, look at this summer's rise of the craft pilsner. The hoppy machismo of craft beer seems to finally be waning, with quite a few notable craft breweries now making light lagers that, in theory, are no so different from the best-selling macro beers in the world. My local brewpub, Threes Brewing, is even calling these months the “Summer of Pils." Ignoring the more notable styles of IPA, saison, and wild ale which dominates his brewing for the rest of the year, Threes brewmaster Greg Doroski has released a series of pilsners of late less akin to American craft beer, and more similar to the Czech and German-style lagers that once informed the Buds, Millers, and Coors of the world. Doroski’s pilsners are flavorful, but most importantly, sessionable. You could easily spend an entire afternoon in the backyard of the brewpub, polishing off pils after pils.

Even those once-extreme breweries that helped build the craft-beer industry—breweries like Stone, Oskar Blues, and Surly—are now offering light lagers, showing that they're not the sole domain of corporate brewers. These craft lagers are not over-hopped like you'd think they're not bold and brash, and they're certainly not extreme. They're simply solid lagers and pilsners—and they're selling well. It makes me wonder if perhaps the session IPA was the final stepping stone in getting craft-beer drinkers to quit worrying and finally embrace (or re-embrace) the lager, the most sessionable style of them all.

Heck, you can even drink Threes' pilsners from a branded brewery koozie—now, what says “session drinking” more than that?


Does the Session IPA Still Matter?

Like many fringe movements before it, American craft beer was founded on a healthy flirtation with the extreme. In the battle against the light-lager swill that had held sway since Prohibition, trailblazing brewers deployed over-the-top hoppiness and super-charged alcohol content as weapons of mass destruction against the status quo.

As a result, the brief history of craft brewing has been rife with one-upmanship. There were the pioneers like Dogfish Head and The Bruery, who crammed as many oddball adjuncts as they could into each bottle to push the boundaries of a what a beer could taste like. There was the late-aughts Hoppiness Wars, fueled by high-octane beers designed to completely decimate your tongue—brews like Green Flash Palate Wrecker, Stone Ruination, and Mikkeller 1000 IBU, the IPA that touted its International Bitterness Units like a gift-store hot sauce pimping its Scovilles. And the early-2010s brought us the ABV Arms Race, with many breweries you’ve never heard of attempting to make the planet’s most alcoholic beer. The ultimate “winner” ended up being some minor Scottish outfit named Brewmeister, who in October of 2013 released a 67.5%-ABV offering named Snake Venom.

The problem, however, was that the industry had spent so much time crafting IBU-busting, ABV-shattering beers that the idea of moderation often fell by the wayside. You simply can't polish off a half-dozen vanilla bean-infused imperial stouts or barrel-aged barley wines in one sitting. The scene was set for a new beer style that would be "drinkable" without betraying the flavor-forward tenets of American craft beer.

All Day IPA was a breakout beer: It had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. (Photo: Flickr)

It’s hard to track precisely the patient zero for the session IPA, but the term was knocking around in beer-nerd circles as early as the summer of 2009, and Founders All Day IPA appeared by mid-2010 (at the time it was called Endurance—All Day IPA). All Day's hybrid appeal was tough to ignore—it had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. Sold in 15 packs of cans, the beer had the sort of cook-out cooler appeal that craft beer often lacked. Soon, All Day IPA was accounting more than 50% of Founders sales—the brewery even had to start running its canning line 24/7 to keep up with demand—and legions of imitators that quickly followed suit, led by instant hits like Lagunitas DayTime and Firestone Walker Easy Jack.

As a marketing ploy, the session IPA was a home run. But as the trend caught fire, its limitations as a beer style quickly revealed themselves. Some purist brewers refused to make them, arguing that a thin-bodied, low-ABV beer doesn't have the backbone to carry a boatload of hops. Likewise, drinkers who loved classic IPAs for their balance and complexity were too often disappointed by lack of nuance in the style. Like a cube of beef bouillon added to a bowl of vegetable soup, the hop onslaught couldn't make up for the style's inherent lack of oomph.

In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather an attempt to meet a market demand. Yet by Frankensteining together the two major strains of domestic beer culture—the easy-going appeal of macro swill like Miller and PBR, and the just-add-hops ethos of craft—the style marks an important moment in the evolution of American brewing. Moreso than the pale ales and IPAs that preceded it, session IPAs offer an on-ramp for drinkers who are overwhelmed by craft beer’s more in-your-face offerings—just like Sriracha and Greek yogurt, they help nudge the mainstream palate towards more flavorful pastures. If a session beer like Sam Adams Rebel Rider can compete with porch-pounders like Miller High Life in the cooler, is that such a bad thing?

" In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather from an attempt to meet a market demand."

Perhaps most excitingly, the session IPA may be a necessary bridge to milder styles that have long been marginalized in micro-brewing. Even as session IPA sales are up 199% since last year, craft breweries and their fans are starting to realize there are better options for their low-ABV needs. Look at the recent rise of the gose and Berliner weisse—more alcoholically restrained styles as well, but ones with more of a history and pedigree than the made-up session IPA.

Even better, look at this summer's rise of the craft pilsner. The hoppy machismo of craft beer seems to finally be waning, with quite a few notable craft breweries now making light lagers that, in theory, are no so different from the best-selling macro beers in the world. My local brewpub, Threes Brewing, is even calling these months the “Summer of Pils." Ignoring the more notable styles of IPA, saison, and wild ale which dominates his brewing for the rest of the year, Threes brewmaster Greg Doroski has released a series of pilsners of late less akin to American craft beer, and more similar to the Czech and German-style lagers that once informed the Buds, Millers, and Coors of the world. Doroski’s pilsners are flavorful, but most importantly, sessionable. You could easily spend an entire afternoon in the backyard of the brewpub, polishing off pils after pils.

Even those once-extreme breweries that helped build the craft-beer industry—breweries like Stone, Oskar Blues, and Surly—are now offering light lagers, showing that they're not the sole domain of corporate brewers. These craft lagers are not over-hopped like you'd think they're not bold and brash, and they're certainly not extreme. They're simply solid lagers and pilsners—and they're selling well. It makes me wonder if perhaps the session IPA was the final stepping stone in getting craft-beer drinkers to quit worrying and finally embrace (or re-embrace) the lager, the most sessionable style of them all.

Heck, you can even drink Threes' pilsners from a branded brewery koozie—now, what says “session drinking” more than that?


Does the Session IPA Still Matter?

Like many fringe movements before it, American craft beer was founded on a healthy flirtation with the extreme. In the battle against the light-lager swill that had held sway since Prohibition, trailblazing brewers deployed over-the-top hoppiness and super-charged alcohol content as weapons of mass destruction against the status quo.

As a result, the brief history of craft brewing has been rife with one-upmanship. There were the pioneers like Dogfish Head and The Bruery, who crammed as many oddball adjuncts as they could into each bottle to push the boundaries of a what a beer could taste like. There was the late-aughts Hoppiness Wars, fueled by high-octane beers designed to completely decimate your tongue—brews like Green Flash Palate Wrecker, Stone Ruination, and Mikkeller 1000 IBU, the IPA that touted its International Bitterness Units like a gift-store hot sauce pimping its Scovilles. And the early-2010s brought us the ABV Arms Race, with many breweries you’ve never heard of attempting to make the planet’s most alcoholic beer. The ultimate “winner” ended up being some minor Scottish outfit named Brewmeister, who in October of 2013 released a 67.5%-ABV offering named Snake Venom.

The problem, however, was that the industry had spent so much time crafting IBU-busting, ABV-shattering beers that the idea of moderation often fell by the wayside. You simply can't polish off a half-dozen vanilla bean-infused imperial stouts or barrel-aged barley wines in one sitting. The scene was set for a new beer style that would be "drinkable" without betraying the flavor-forward tenets of American craft beer.

All Day IPA was a breakout beer: It had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. (Photo: Flickr)

It’s hard to track precisely the patient zero for the session IPA, but the term was knocking around in beer-nerd circles as early as the summer of 2009, and Founders All Day IPA appeared by mid-2010 (at the time it was called Endurance—All Day IPA). All Day's hybrid appeal was tough to ignore—it had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. Sold in 15 packs of cans, the beer had the sort of cook-out cooler appeal that craft beer often lacked. Soon, All Day IPA was accounting more than 50% of Founders sales—the brewery even had to start running its canning line 24/7 to keep up with demand—and legions of imitators that quickly followed suit, led by instant hits like Lagunitas DayTime and Firestone Walker Easy Jack.

As a marketing ploy, the session IPA was a home run. But as the trend caught fire, its limitations as a beer style quickly revealed themselves. Some purist brewers refused to make them, arguing that a thin-bodied, low-ABV beer doesn't have the backbone to carry a boatload of hops. Likewise, drinkers who loved classic IPAs for their balance and complexity were too often disappointed by lack of nuance in the style. Like a cube of beef bouillon added to a bowl of vegetable soup, the hop onslaught couldn't make up for the style's inherent lack of oomph.

In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather an attempt to meet a market demand. Yet by Frankensteining together the two major strains of domestic beer culture—the easy-going appeal of macro swill like Miller and PBR, and the just-add-hops ethos of craft—the style marks an important moment in the evolution of American brewing. Moreso than the pale ales and IPAs that preceded it, session IPAs offer an on-ramp for drinkers who are overwhelmed by craft beer’s more in-your-face offerings—just like Sriracha and Greek yogurt, they help nudge the mainstream palate towards more flavorful pastures. If a session beer like Sam Adams Rebel Rider can compete with porch-pounders like Miller High Life in the cooler, is that such a bad thing?

" In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather from an attempt to meet a market demand."

Perhaps most excitingly, the session IPA may be a necessary bridge to milder styles that have long been marginalized in micro-brewing. Even as session IPA sales are up 199% since last year, craft breweries and their fans are starting to realize there are better options for their low-ABV needs. Look at the recent rise of the gose and Berliner weisse—more alcoholically restrained styles as well, but ones with more of a history and pedigree than the made-up session IPA.

Even better, look at this summer's rise of the craft pilsner. The hoppy machismo of craft beer seems to finally be waning, with quite a few notable craft breweries now making light lagers that, in theory, are no so different from the best-selling macro beers in the world. My local brewpub, Threes Brewing, is even calling these months the “Summer of Pils." Ignoring the more notable styles of IPA, saison, and wild ale which dominates his brewing for the rest of the year, Threes brewmaster Greg Doroski has released a series of pilsners of late less akin to American craft beer, and more similar to the Czech and German-style lagers that once informed the Buds, Millers, and Coors of the world. Doroski’s pilsners are flavorful, but most importantly, sessionable. You could easily spend an entire afternoon in the backyard of the brewpub, polishing off pils after pils.

Even those once-extreme breweries that helped build the craft-beer industry—breweries like Stone, Oskar Blues, and Surly—are now offering light lagers, showing that they're not the sole domain of corporate brewers. These craft lagers are not over-hopped like you'd think they're not bold and brash, and they're certainly not extreme. They're simply solid lagers and pilsners—and they're selling well. It makes me wonder if perhaps the session IPA was the final stepping stone in getting craft-beer drinkers to quit worrying and finally embrace (or re-embrace) the lager, the most sessionable style of them all.

Heck, you can even drink Threes' pilsners from a branded brewery koozie—now, what says “session drinking” more than that?


Does the Session IPA Still Matter?

Like many fringe movements before it, American craft beer was founded on a healthy flirtation with the extreme. In the battle against the light-lager swill that had held sway since Prohibition, trailblazing brewers deployed over-the-top hoppiness and super-charged alcohol content as weapons of mass destruction against the status quo.

As a result, the brief history of craft brewing has been rife with one-upmanship. There were the pioneers like Dogfish Head and The Bruery, who crammed as many oddball adjuncts as they could into each bottle to push the boundaries of a what a beer could taste like. There was the late-aughts Hoppiness Wars, fueled by high-octane beers designed to completely decimate your tongue—brews like Green Flash Palate Wrecker, Stone Ruination, and Mikkeller 1000 IBU, the IPA that touted its International Bitterness Units like a gift-store hot sauce pimping its Scovilles. And the early-2010s brought us the ABV Arms Race, with many breweries you’ve never heard of attempting to make the planet’s most alcoholic beer. The ultimate “winner” ended up being some minor Scottish outfit named Brewmeister, who in October of 2013 released a 67.5%-ABV offering named Snake Venom.

The problem, however, was that the industry had spent so much time crafting IBU-busting, ABV-shattering beers that the idea of moderation often fell by the wayside. You simply can't polish off a half-dozen vanilla bean-infused imperial stouts or barrel-aged barley wines in one sitting. The scene was set for a new beer style that would be "drinkable" without betraying the flavor-forward tenets of American craft beer.

All Day IPA was a breakout beer: It had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. (Photo: Flickr)

It’s hard to track precisely the patient zero for the session IPA, but the term was knocking around in beer-nerd circles as early as the summer of 2009, and Founders All Day IPA appeared by mid-2010 (at the time it was called Endurance—All Day IPA). All Day's hybrid appeal was tough to ignore—it had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. Sold in 15 packs of cans, the beer had the sort of cook-out cooler appeal that craft beer often lacked. Soon, All Day IPA was accounting more than 50% of Founders sales—the brewery even had to start running its canning line 24/7 to keep up with demand—and legions of imitators that quickly followed suit, led by instant hits like Lagunitas DayTime and Firestone Walker Easy Jack.

As a marketing ploy, the session IPA was a home run. But as the trend caught fire, its limitations as a beer style quickly revealed themselves. Some purist brewers refused to make them, arguing that a thin-bodied, low-ABV beer doesn't have the backbone to carry a boatload of hops. Likewise, drinkers who loved classic IPAs for their balance and complexity were too often disappointed by lack of nuance in the style. Like a cube of beef bouillon added to a bowl of vegetable soup, the hop onslaught couldn't make up for the style's inherent lack of oomph.

In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather an attempt to meet a market demand. Yet by Frankensteining together the two major strains of domestic beer culture—the easy-going appeal of macro swill like Miller and PBR, and the just-add-hops ethos of craft—the style marks an important moment in the evolution of American brewing. Moreso than the pale ales and IPAs that preceded it, session IPAs offer an on-ramp for drinkers who are overwhelmed by craft beer’s more in-your-face offerings—just like Sriracha and Greek yogurt, they help nudge the mainstream palate towards more flavorful pastures. If a session beer like Sam Adams Rebel Rider can compete with porch-pounders like Miller High Life in the cooler, is that such a bad thing?

" In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather from an attempt to meet a market demand."

Perhaps most excitingly, the session IPA may be a necessary bridge to milder styles that have long been marginalized in micro-brewing. Even as session IPA sales are up 199% since last year, craft breweries and their fans are starting to realize there are better options for their low-ABV needs. Look at the recent rise of the gose and Berliner weisse—more alcoholically restrained styles as well, but ones with more of a history and pedigree than the made-up session IPA.

Even better, look at this summer's rise of the craft pilsner. The hoppy machismo of craft beer seems to finally be waning, with quite a few notable craft breweries now making light lagers that, in theory, are no so different from the best-selling macro beers in the world. My local brewpub, Threes Brewing, is even calling these months the “Summer of Pils." Ignoring the more notable styles of IPA, saison, and wild ale which dominates his brewing for the rest of the year, Threes brewmaster Greg Doroski has released a series of pilsners of late less akin to American craft beer, and more similar to the Czech and German-style lagers that once informed the Buds, Millers, and Coors of the world. Doroski’s pilsners are flavorful, but most importantly, sessionable. You could easily spend an entire afternoon in the backyard of the brewpub, polishing off pils after pils.

Even those once-extreme breweries that helped build the craft-beer industry—breweries like Stone, Oskar Blues, and Surly—are now offering light lagers, showing that they're not the sole domain of corporate brewers. These craft lagers are not over-hopped like you'd think they're not bold and brash, and they're certainly not extreme. They're simply solid lagers and pilsners—and they're selling well. It makes me wonder if perhaps the session IPA was the final stepping stone in getting craft-beer drinkers to quit worrying and finally embrace (or re-embrace) the lager, the most sessionable style of them all.

Heck, you can even drink Threes' pilsners from a branded brewery koozie—now, what says “session drinking” more than that?


Does the Session IPA Still Matter?

Like many fringe movements before it, American craft beer was founded on a healthy flirtation with the extreme. In the battle against the light-lager swill that had held sway since Prohibition, trailblazing brewers deployed over-the-top hoppiness and super-charged alcohol content as weapons of mass destruction against the status quo.

As a result, the brief history of craft brewing has been rife with one-upmanship. There were the pioneers like Dogfish Head and The Bruery, who crammed as many oddball adjuncts as they could into each bottle to push the boundaries of a what a beer could taste like. There was the late-aughts Hoppiness Wars, fueled by high-octane beers designed to completely decimate your tongue—brews like Green Flash Palate Wrecker, Stone Ruination, and Mikkeller 1000 IBU, the IPA that touted its International Bitterness Units like a gift-store hot sauce pimping its Scovilles. And the early-2010s brought us the ABV Arms Race, with many breweries you’ve never heard of attempting to make the planet’s most alcoholic beer. The ultimate “winner” ended up being some minor Scottish outfit named Brewmeister, who in October of 2013 released a 67.5%-ABV offering named Snake Venom.

The problem, however, was that the industry had spent so much time crafting IBU-busting, ABV-shattering beers that the idea of moderation often fell by the wayside. You simply can't polish off a half-dozen vanilla bean-infused imperial stouts or barrel-aged barley wines in one sitting. The scene was set for a new beer style that would be "drinkable" without betraying the flavor-forward tenets of American craft beer.

All Day IPA was a breakout beer: It had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. (Photo: Flickr)

It’s hard to track precisely the patient zero for the session IPA, but the term was knocking around in beer-nerd circles as early as the summer of 2009, and Founders All Day IPA appeared by mid-2010 (at the time it was called Endurance—All Day IPA). All Day's hybrid appeal was tough to ignore—it had the same manageable ABV of a Bud Light, while still delivering the hallmark hoppy aroma of an archetypal American microbrew. Sold in 15 packs of cans, the beer had the sort of cook-out cooler appeal that craft beer often lacked. Soon, All Day IPA was accounting more than 50% of Founders sales—the brewery even had to start running its canning line 24/7 to keep up with demand—and legions of imitators that quickly followed suit, led by instant hits like Lagunitas DayTime and Firestone Walker Easy Jack.

As a marketing ploy, the session IPA was a home run. But as the trend caught fire, its limitations as a beer style quickly revealed themselves. Some purist brewers refused to make them, arguing that a thin-bodied, low-ABV beer doesn't have the backbone to carry a boatload of hops. Likewise, drinkers who loved classic IPAs for their balance and complexity were too often disappointed by lack of nuance in the style. Like a cube of beef bouillon added to a bowl of vegetable soup, the hop onslaught couldn't make up for the style's inherent lack of oomph.

In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather an attempt to meet a market demand. Yet by Frankensteining together the two major strains of domestic beer culture—the easy-going appeal of macro swill like Miller and PBR, and the just-add-hops ethos of craft—the style marks an important moment in the evolution of American brewing. Moreso than the pale ales and IPAs that preceded it, session IPAs offer an on-ramp for drinkers who are overwhelmed by craft beer’s more in-your-face offerings—just like Sriracha and Greek yogurt, they help nudge the mainstream palate towards more flavorful pastures. If a session beer like Sam Adams Rebel Rider can compete with porch-pounders like Miller High Life in the cooler, is that such a bad thing?

" In its crisis of purpose, craft beer created a monster. The session IPA was not born out a desire to brew a better beer, but rather from an attempt to meet a market demand."

Perhaps most excitingly, the session IPA may be a necessary bridge to milder styles that have long been marginalized in micro-brewing. Even as session IPA sales are up 199% since last year, craft breweries and their fans are starting to realize there are better options for their low-ABV needs. Look at the recent rise of the gose and Berliner weisse—more alcoholically restrained styles as well, but ones with more of a history and pedigree than the made-up session IPA.

Even better, look at this summer's rise of the craft pilsner. The hoppy machismo of craft beer seems to finally be waning, with quite a few notable craft breweries now making light lagers that, in theory, are no so different from the best-selling macro beers in the world. My local brewpub, Threes Brewing, is even calling these months the “Summer of Pils." Ignoring the more notable styles of IPA, saison, and wild ale which dominates his brewing for the rest of the year, Threes brewmaster Greg Doroski has released a series of pilsners of late less akin to American craft beer, and more similar to the Czech and German-style lagers that once informed the Buds, Millers, and Coors of the world. Doroski’s pilsners are flavorful, but most importantly, sessionable. You could easily spend an entire afternoon in the backyard of the brewpub, polishing off pils after pils.

Even those once-extreme breweries that helped build the craft-beer industry—breweries like Stone, Oskar Blues, and Surly—are now offering light lagers, showing that they're not the sole domain of corporate brewers. These craft lagers are not over-hopped like you'd think they're not bold and brash, and they're certainly not extreme. They're simply solid lagers and pilsners—and they're selling well. It makes me wonder if perhaps the session IPA was the final stepping stone in getting craft-beer drinkers to quit worrying and finally embrace (or re-embrace) the lager, the most sessionable style of them all.

Heck, you can even drink Threes' pilsners from a branded brewery koozie—now, what says “session drinking” more than that?


צפו בסרטון: אייל גולן ומה קשור - חיקויים ומוסיקה בקיסריה. נדיר! (יוני 2022).